La extraordinaria vida del modisto Yves Saint Laurent se lleva al séptimo arte y estará disponible al público el próximo enero. Muchos diseñadores han sido inspiración para crear una versión en largometrajes que resumen sus vidas y obras. Ahora es el turno de una gran leyenda de la moda, Yves Saint Laurent. El marcó el inicio de una nueva generación de creadores que se opuso a lo establecido y ha logrado dejar huella a nivel mundial.
Yves Saint Laurent al término de su última colección bajo su cargo en 2002. (foto Google)
Pierre Niney es quien da vida al personaje de Saint Laurent y la historia se inicia en el año de 1958 cuando el joven diseñador es nombrado director creativo de la casa Dior. La cinta está avalada por Pierre Bergé, pareja sentimental y socio cofundador de la casa YSL. Está dirigida por Jalil Lespert, quien enfoca parte de la película en la relación con Bergé. Este último es protagonizado por Guillaume Galliene. El estreno será éste 8 de enero del 2014, el filme toma el mismo nombre que el diseñador. Aquí les dejo un video promocional del largometraje.
También se ha hablado de otro filme sobre la vida del modisto. Este está dirigido por Bertrand Bonello, quien centra el relato durante la cima profesional de Saint Laurent entre las décadas de 1960 y 1970. Su lanzamiento está programado para mayo del 2014. Saint Laurent falleció a mediados del 2008 por un cáncer cerebral y es considerado uno de los más grandes diseñadores de moda.
La legendaria firma creada por Esla Schiaparelli en los años 30, hará su presentación en el calendario oficial de la Alta Costura parisina. Bajo la mano creativa de Marco Zanini, Schiaparelli es otra de las grandes del pasado que retoma vida, siguiendo los pasos de Lanvin, Balenciaga y Vionnet, entre otras. La recien resucitada casa de modas había mostrado una colección privada a cargo de Christian Lacroix como diseñador invitado para rendir homenaje, en julio pasado.
(foto Google)
Zanini de 42 años laboró los últimos cinco años para Rochas y logró que esa marca fuera muy querida. El diseñador milanés estudió en la Academia de Bellas Artes de Milán y trabajó por nueve años en Alta Costura para Donatella Versace, antes de entrar en Rochas. Cuenta que su primer contacto con Schiaparelli fue a sus 16 años cuando compró la autobiograía titulada Shocking Life. Así, admirado por el trabajo de la iconica creativa decidió ser diseñador.
( Farida Khelfa y Zanini. Khelfa usa uno de los vestidos que Lacorix diseñó para el homenaje a Schiaparelli: foto W Magazine)
Entrar en el selecto club de la Alta Costura parisina es algo muy difícil, tomando en cuenta la serie de requisitos y estandares de calidad que se exigen. Por lo que Schiaparelli promete ser el centro de atención con su participación tanto en Prêt-à-Porter de lujo como en la Alta Costura durante la semana de la moda en la Ciudad Luz el próximo enero del 2014.
En un comunicado de la Camara Sindical de la moda francesa, también se menciona la incorporación al programa de desfiles de la Alta Costura al modisto turco Serkan Cura y la pareja de diseñadores Ralph & Russo.
La casa de lujo Louis Vuitton hace oficial el ingreso de Nicholas Ghesquière como nuevo director artístico.
El diseñador cuenta con un perfil bastante exitoso. Se ecanrgó de llevar a otra dimensión a la firma Balenciaga. Después de 15 años, la abandona en 2012. Estuvo ausente de la vida pública y ahora regresa de la mano de la casa francesa que está por celebrar su 160 aniversario.
foto (google)
En un comunicado oficial, LVMH le describió como “uno de los mayores genios de hoy” . A diferencia del trabajo de Marc Jacobs, el creativo francés tendrá a su cargo sólo la línea de mujer. Desde 2010 el británico Kim Jones es quien dirige la división masculina.
Ghesquière creció en el pequeño pueblo francés de Loundun. Hijo de un belga y una francesa. Su interés por la moda lo mostró desde infante. Realizó varios trabajos en diferentes firmas de moda, hasta conseguir la dirección creativa de Balenciaga.
Entre las anécdotas de su carrera destaca cuando era un diseñador desconocido y tenía que hacerse notar entre los pesos pesados de la industria. Durante la colección listo para vestir de invierno en febrero 2001, Suzy Menkes pronunció las palabras mágicas al decir "totalmente original" y su trabajo fue reconocido.
El polémico diseñador John Galliano comienza a recuperar el terreno perdido. A paso lento, está tratando de labrar una mejor imagen de sí mismo, luego del error cometido por sus comentarios antisemitas que le valieron su salida de la casa Dior.
A fines de octubre se rumoraba la aparición de Galliano en una de las ediciones de Vogue. Y efectivamente así sucedió. La Vogue británica le ha encargado la dirección creativa de una sesión de fotos que saldrá publicada en diciembre del presente. Esto coincide con el debut de una gran amiga suya como colaboradora habitual en la redacción del medio citado, me refiero a Kate Moss.
En el editorial fotografiado por Tim Walker y titulado "Fantasía", el diseñador se inspiró en el padrino del punk Malcolm McLaren y la estética de los Ballet Rusos.
foto (Vogue: Tim Walker)
La supermodelo ha intentado ayudar a Galliano en otras ocasiones como fue encargarle el diseño de su propio vestido de novia.
Puertas que se cierran y se abren
Desde aquel fatídico comento en que Galliano, bajo los efectos de alcohol, pronunció un comentario antisemita su vida se vino en picada.
No sólo perdió su trabajo en la casa francesa Dior, también los derechos de la marca que lleva su nombre y hasta le fue retirada la legión de honor francesa.
Se supone que iba a impartir clases en la escuela de diseño Parsons, pero a última hora le fue cancelada la propuesta.
Se mencionó que Anna Wintour intervino para que Galliano colaborara con Oscar de la Renta. El hecho es que el diseñador gibraltareño sí trabajó para el dominicano en la coleción otoñ-invierno 2013-2014 y aunque no lo hubieran anunciado, se podía ver la mano creativa de Galliano en dicha colección.
Alex Bolen, presidente de Oscar de la Renta, emitió las siguientes declaraciones a WWD "Como ya habíamos dicho antes, estamos realmente impresionados con el talento de John y nos encantaría encontrar la manera de trabajar con él en el futuro. Al día de hoy, no la hemos encontrado".
foto (google)
Por otro lado, el actor Stephen Fry dijo estar interesado en el trabajo de Galliano y desea encargarle el vestuario de su próximo proyecto denominado "La importancia de llamarse Ernesto".
Pedir perdon
Parece que pedir perdon públicamente es el camino que el gibraltareño debe seguir para continuar abriendo la brecha del camino que lo sacará del mal tropiezo.
En el número de julio de la revista Vanity Fair (la versión británica) fue publicada la primera entrevista desde el 2011 donde Galliano se sinceró y mostró arrepentimiento. El trabajo periodístico realizado por Ingrid Sischy narra episodios de la vida del diseñador, de su infancia, su formación en la moda, su visión creativa y cómo la esclavitud hacia el éxito lo llevó a la adiccón. Sobre el futuro de Galliano, Sischy escribió: "El comienza a dar pasos de bebé para re-entrar al mundo de la moda. Mi predicción: está listo para el segundo acto."
foto (Vanity Fair: Annie Leibovitz)
foto (google)
En esa misma época, Galliano hace una aparición pública en el programa televisivo de Charlie Rose. Con una hora de duración, el diseñador vuelve a manifestar su arrepentimiento por los insultos proferidos en el pasado. Dejándose ver con un aspecto más sobrio, sin barba, con el cabello recogido y un traje azul oscuro.
Aquí video de una porción de la entrevista de Charlie Rose a Galliano
La milicia estadounidense quiere verse como un super héroe con exoesqueletos parecidos a los usados en el cómic Iron Man. Seguramente Don Heck y Jack Kirby estarían alagados al ver que sus ilustraciones en Tales of suspense han tenido gran aceptación por generaciones, tanto que pueden servir de inspiración para proyectar el uniforme de combate de las Fuerzas Armadas Estadounidenses.
(foto: Marvel)
No es de sorprenderse que éste ejército aspire a poseer armaduras que les provea de fuerza extraordinaria. Sobre todo si en materia bélica han logrado grandes avances tecnológicos a lo largo de la historia. Esta vez, están en busca de materiales inteligentes que monitoreen la temperatura del cuerpo, ritmo cardíaco y niveles de hidratación. Al parecer, para aumentar la fuerza de quienes porten la armadura tendrá que contar con un sistema hidráulico. Aún se desconoce cuántas entidades colaborarán en el diseño, pero se sabe que las Fuerzas en mención han convocado a laboratorios, centros de investigación y otros para aportar ideas. El Reino Unido tampoco se queda atrás, se especula que la empresa Intelligent Textiles tiene el encargo de producir equipos que permitan reducir la carga física a los soldados británicos. Y es que la moda y la vanguardia han acompañado a la armada norteamericana. Los vaqueros de Levi's, la playera blanca, los "overall" de Lee y otros hitos del diseño han sido usados por los soldados desde las Guerras Mundiales. Son varios los creadores de vestuario que han trabajado para Iron Man. El primer filme (2008) estuvo a cargo de Rebecca Gregg y Laura Jean Shannon. Para la segunda película (2010) se contrató a Mary Zophres y para la tercera (2013) a Louise Frogley. Sin embargo, las armaduras guardan bastante coherencia con el original Iron Man.
Los rumores sobre la salida de Marc Jacobs de Louis Vuitton han sido confirmados. Precisamente se hizo público hoy, cuando en Paris finalizaba la última colección de Listo Para Vestir primavera-verano de la casa francesa. Al Parecer, fue el mismísimo Bernard Arnault, presidente de LVMH, quien ofreció declaraciones al portal de moda WWD. El modisto estadounidense ha sido aclamado por convertir al gigante de los productos de piel en una relevante marca global. WWD, asegura que Jacobs ahora preparará la salida de la marca Marc Jacobs, la cual cuenta con la participación de LVMH. También se habla de la salida de Robert Duffy, compañero de negocios de Jacobs. Para el diseñador, ahora de 50 años, su contrato como director creativo terminará a finales del presente año, luego de haber trabajado en esa empresa por 16 años. Y las nuevas especulaciones se centran en el próximo sucesor, posiblemente se trate de Nicolas Ghesquière, quien ha trabajado para Balenciaga.
(foto: google, Marc Jacobs)
Varios medios de comunicación abordaron el tema, algunos incluso, calificaron la colección de Louis Vuitton como "una canción de despedida, un adiós cargado de simbolismos ... con una propuesta oscura, casi de luto lorquiano." (según RTVE). Lo cierto es que la colección contaba con 41 atuendos, algunos de ellos con cierta extravagancia con los tocados de Stephen Jones hechos de plumas. Había algo de denim, chaquetas motoqueras y mucho negro, incluyendo la escenografía. Les dejo algunas imagenes del desfile.
Este simbolismo recuerda mucho aquel filme erótico El Libro de Cabecera.
El sentimiento de un cierto nacionalismo se ha querido promover en Guatemala, especialmente en el mes de la independencia. Y es que, en las últimas semanas he podido observar algunas publicaciones en los medios de comunicación tradicionales resaltando algo de lo "nuestro". En la revista D del rotativo Prensa Libre (en la edición del 7 de septiembre) se escribió un artículo titulado Tradición Exportable, Industria colorida: diseñadores y empresarios del tejido nacional haciendo alusión a los trabajos de algunos diseñadores de moda, resaltando a la marca Wanderlust, un negocio de calzado elaborado con tejidos típicos indígenas. A su vez, citan a varias comunidades mayas que se dedican a la producción de los textiles.
(foto: Wanderlust)
Días atrás en el programa televisivo de Tuti Furlan también se abordó el tema, incluso se hace una breve explicación de cómo funciona el telar de cintura. Anteriormente diseñadores como Eduardo Figueroa han incluído telas indígenas para incorporarlas a sus creaciones. Lo mismo han hecho Estilo Quetzal y María's Bag, etc.
(Foto: Estilo Quetzal)
(Foto: Maria's Bag)
(foto: Eduardo Figueroa)
Recientemente en un programa matutino del canal Antigua, Paula Cuevas mostró una colección novedosa, donde no necesariamente usa el textil como parte de su diseño, mas bien produjo una variedad de telas impresas con los colores y motivos indígenas, además de algunos paisajes conocidos del país.
(foto: Paula Cuevas)
Todos esos productos son preciosos, el problema es que están destinados a ser vendidos, en su mayoría en el extranjero, porque el sentido patriótico de los guatemaltecos no es lo suficientemente grande como para apoyar esas obras. En el reportaje de la revista D están las declaraciones de Carlos Rolando Ortíz, psicólogo social, quien explica éste fenómeno de despreocupación por lo guatemalteco: “En un mundo globalizado, la población manifiesta apatía y desinterés por su pasado, debido a la construcción histórica de su identidad como guatemalteco, y todos los rasgos que la conforman”, indica el psicólogo social Carlos Rolando Ortiz. También afirma que el consumidor nacional no ve la importancia al tiempo de elaboración o el valor cultural, sino más bien estima lo que el artículo agrega a su imagen y proceso de aceptación social. Asimismo, es verdad que los productos artesanales están desprovistos de los medios de promoción y no logran influenciar al consumidor. (párrafos copiados textualmente de Revista D edición 7 de septiembre 2013) Guatemala es un país de altos contrastes culturales, de racismo y de mucha alienación. Es natural que la respuesta de buena parte de la población sea la del desprecio por lo nacional. Mucho tiempo atrás, los descendientes de los mayas usaban con más frecuencia lo que se conoce como vestimenta tradicional indígena, colorida y bonita, suficiente para cautivar a los turistas europeos y estadounidenses. Pero ser indígena en Guatemala no es fácil, son el grupo aparte, los despreciados, los sin tierra, sin poder, etc. (ocupando el 42% de la población de Guatemala, según el último censo nacional del 2002). Además, éstos trajes fueron impuestos durante la colonización española (en especial la masculina). Así, a muchos de ellos no les causa orgullo su origen y por ello recurren a vestir con prendas occidentales, es decir, usar marcas populares o bien mezclarlas con los atuendos folclóricos. Luego el grupo ladino "ha sido caracterizado como una población heterogénea que se expresa en idioma español como idioma materno, que posee determinadas características culturales de arraigo hispano matizadas con elementos culturales indígenas y viste a la usanza comúnmente llamada occidental" según puntualiza el Ministerio de Educación en su informe: Interculturalidad en la Reforma Educativa - Situación cultural, étnica y lingüística Por otro lado están los criollos, que casi no se identifican con los indígenas. Si bien, las modas pueden sobrepasar los límites. Recuerdo la década de 1990, se puso de moda lo "típico". Era aceptable vestir una camiseta blanca y un chaleco bordado por los indígenas especialmente si se combinaba con un buen par de jeans, bien desgastado. Parte del estilo lo completaban las pulseritas tejidas. Era el "nuevo hippie chapín", un estilo que se le veía a menudo a los turistas extranjeros. (El estilo usado por el maestro Efraín Recinos).
También gustaban las bermudas y las faldas traslapadas azul marino con una cinta tejida y de vez en cuando unas sandalias en cuero crudo. No se escuchaba de diseñadores locales, así que lo más práctico era comprar en el mercado central de la capital, o bien, en la Antigua Guatemala. Pero como la moda es efímera, pasó la locura por lo típico. Además de otros factores como el acceso a la internet y en sí de la globalización. En conclusión, existen pocos guatemaltecos que no tienen problemas en apreciar lo producido por chapines (esto incluye también a las creaciones que no contienen elementos indígenas). El tema de la aceptación requiere de mucho trabajo por parte de todos. Máxime, sin importar la raza, todo aquel que nace en territorio guatemalteco, posee esa nacionalidad. Aunque, no todo lo hecho en Guatemala es de buena calidad, lastimosamente eso es una realidad. Y es ahí donde la moda guatemalteca debe luchar por salir de ese estereotipo, pese a que los productos están bien elaborados, en el imaginario colectivo chapín se cree que no y que no vale lo suficiente como las grandes marcas.
También es bueno aclarar que el diseñador de moda guatemalteco no está obligado a producir colecciones con textiles típicos indígenas, eso depende de la inspiración de cada creador y de su estilo.
Su nombre real era Margaretha Geertruida Zelle; nacida en los Países Bajos, en agosto de 1876 y fallecida en Vincennes, Francia, 1917). Se hizo famosa por su habilidades de bailarina exótica y cortesana. Era hija de un sombrerero. De su vida privada se sabe que se casó con Rudolf Campbell McLeod, tuvo dos hijos y uno de ellos murió a temprana edad por causas misteriosas. Vivió en Java y Sumatra, donde aprendió las artes orientales.
A principios del siglo XX arrivó a París donde realizó varios espectáculos, algunos en el Grand Hotel.
Se hacía llamar Mata Hari (ojo del día, según dialectos asiáticos). Durante la Primera Guerra Mundial, se cree que utilizó sus encantos para trabajar de espía para los alemanes, pero, supuestamente tambén sirvió de informante a los franceses. Causa por la cual fue detenida y tras un proceso en el que no se presentaron pruebas concluyentes, fue fusilada en París el 15 de octubre de 1917. Según los reportes de aquella época, nadie reclamó su cuerpo y fue enviado para estudios de anatomía para los estudiantes de medicina (la ley de aquel tiempo lo permitía). Su cabeza fue exhibida en el Museo de Criminales de Francia hasta 1958 en que fue robado y nunca apareció.
Realmente datos precisos sobre su vida hay muy pocos, no todo se pudo comprobar, incluso, dicen que ella misma contaba diferentes historias sobre su vida. Lo cierto es que con Mata Hari nace un leyenda de seducciones, misticismo y fascinación que llama la atención hasta de las actuales generaciones.
Por los años en que ella llegó a la Ciudad Luz, emergía la locura por lo oriental, tanto en la ropa como en los espectáculos de teatro, era el ambiente propicio para tener éxito en las danzas exóticas. Algunos diseñadores de aquel tiempo se inispiración en lo asiático para sus colecciones.
Luego de su muerte creció la curiosidad por su vida, el diario New York Times le dedicó varios párrafos. Su historia llegó al séptimo arte en 1931 con el filme que lleva su nombre e interpretada por la famosísima Greta Garbo. También se hizo una nueva versión en 1985 dirigida por Curtis Harrington. Además se han realizado musicales en la Gran Manzana.
Actualmente su nombre se usa para casi todo, hay un hotel en Indonesia con su nombre, también un restaurante en Thailandia y el Reino Unido. Así como un spa indonés, incluso en su país natal hay un bar restaurante.
Es el nombre de un producto de maquillaje facial y es una marca de bolsos para mujeres.
La moda Mata Hari se expandió hasta en tiendas de muebles, apartamentos, servicios de baliarinas, hasta de una tetería en Valencia. La lista es larga y sin duda Mata Hari seguirá siendo una gran fuente de inspiración.
Muy pocas veces, o tal vez nunca, en Guatemala se ha podido reconocer el valor que tiene el trabajo del diseñador de moda. Sólo aquella persona que conoce del tema o sabe apreciar el arte podría ver más allá en una prenda. Se trata de comprender cómo, de un pedazo de tela se logra transformar en un objeto tridimensional a la medida del cuerpo humano; que permita movimiento, con acabados limpios y a su vez tener belleza. Por otro lado, esa pieza expresa una idea, está dando un mensaje que se completa con el peinado, maquillaje y accesorios. Y no sólo eso, también muestra la destreza del diseñador en las técnicas implementadas y su capacidad de proyectar su concepto en algo material, que no es para nada fácil. No es superficial, como lastimosamente se ha estereotipado en éste país. Será algo vacío si sólo se limita a vanidades que no son exclusivas de la moda. Es por ello, que les dejo un vídeo de corta duración acerca de la concepción geométrica de una prenda, por ejemplo, a partir de un rectángulo. El Museo Metropolitano de Nueva York ofrece una explicación virtual del armado de un diseño de Paul Poiret, creador de inicios del siglo XX de gran relevancia. Construyó el atuendo en mención con un aproximado de 4.5 metros de tela, sin cortarla, realizándole una única unión, dejando los espacios para las mangas. AQUÍ VIDEO Met Museum, Paul Poiret
Este es el original y está elaborado en seda, lana e hilos metálicos. Fue presentado en 1919.(Foto: Met Museum)
Se trata de la desaparecida casa de modas creada por Elsa Schiaparelli, que reabre sus puertas con la recién colección de invierno Alta Costura 2013-14 presentada en la capital parisina. En ésta ocasión, las piezas fueron creación de prestigioso diseñador Christian Lacroix. Los diseños marcaron el inicio de la semana de la moda de Alta Costura de París el pasado uno de julio, en una muestra privada que duró tres días en el museo de las Artes Decorativas. Pero, podrá ser apreciada (bajo cita previa) en la casa Schiaparelli en la Plaza Vendôme. Lacroix trabajó en calidad de colaborador. Desafortunadamente, éstas creaciones no estarán a la venta, se muestran como un homenaje a una de las diseñadores más influyentes del siglo pasado. La colección, según explica Lacroix, está basada en ciertas paradojas como altos y bajos, sofisticación e inocencia, negro y color, austeridad y fantasía así como el lujo y lo popular.
Schiaparelli se caracterizó por su sentido surrealista de la moda y fue considerada rival de Coco Chanel. Su casa fue cerrada en 1954 y falleció en 1973. Fue gracias al presidente de Tod, Diego Della Valle, quien compró los derechos de la marca en 2012, que el nombre de la diseñadora vuelve a escena.
Debido a que la contribución de Lacroix fue para una sóla vez, la gran cuestionante que queda ahora es ¿quién asumirá la dirección creativa de la Maison Schiaparelli?
Punk: aquel fenómeno transgresor de fines de los 70's que movió a los jóvenes británicos y se volvió la moda de la década siguiente, no para de ser inspiración. Se ha reinventado hasta llegar a la Alta Costura y hoy es digno de una exhibición en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. La muestra está vigente desde el 9 de mayo hasta el 14 de agosto de éste año bajo el títuloPUNK: Chaos to Couture.
Pues sí, un estilo callejero y controvertido es objeto de análisis desde el punto de vista del arte. Se estima que tiene referencias del dadá y postmodernismo y sigue ejerciendo influencia en la actualidad. Y como no podía faltar la presentación cuenta con una sala dedicada a los creadores de la imagen "punk", Malcolm McClaren y Vivienne Westwood y su tienda Seditionaries de la 430 King’s Road en Londres. Sin duda el "punk" es todo un fenómeno, no sólo de la moda, es todo un concepto de vida e ideales. Muchos diseñadores le han tomado como punto de inspiración generando diversas visiones del estilo original, hasta llegar a la Alta Costura, como lo hizo John Galliando en su paso por Dior, Lagerfeld en las colecciones de Chanel. Por otro, lado también están los japoneses, Prada, Versace y McQueen, entre muchos más creadores.
De los recientes desfiles de listo-para-vestir para el invierno y otoño 2013-2014 en las grandes capitales de moda, resalta el trabajo del duo Dolce & Gabbana, que ésta vez, se inspiraron en los mosaicos de la Catedral Siciliana de Monreale. "El arte de los mosaicos es lento y preciso", declararon. En el templo citado se pueden apreciar muestras del trabajo veneciano y bizantino. Un amarillo ocre y el rojo cardenal tienen fuerte presencia en los diseños de la firma italiana y por supuesto, los rosarios fueron elementos utilizados para la joyería. La colección cuenta con un exquisito trabajo en el manejo de los materiales que casi es comparable con la Alta Costura.
Théâtre de la Mode fue un recurso utilizado por la cámara de moda parisina luego de terminar la Segunda Guerra Mundial con el fin de recuperar la clientela de la Alta Costura. El proyecto se montó en varias ciudades importantes como Londres, Nueva York y Rio de Janeiro, entre otras. La peculiaridad de esto era una exhibición de maniquíes a escala 1:2. Los vestidos fueron realizados con toda la precisión y cuidado igual como se hace a tamaño real. Fue un éxito y posicionó de nuevo a París como la reina de la Alta Costura.
Harrods no se quedó atrás y por el año 1953 lanzó Fashion Theatre, que sirvió de inauguración para un desfile de la casa Dior.
Nuevamente Harrods y Dior reviven éste tipo de exposición. Miniaturas perfectamente vestidas de prendas de Alta Costura hacen un tributo a los "Dedos de hadas", como cariñosamente se refería Christian Díor de su equipo de costureras. La muestra presenta diseños íconos de la casa y algunas de las creaciones del nuevo director artístico, Raf Simons.
Es de felicitar a los creativos de la publicidad de los chocolates Galaxy. Apostaron por la imagen siempre impecable y elegante de Audrey Hepburn. Claro, se trata de un montaje digital, respetando su persona ya ausente de éste mundo. La magia estuvo a cargo de la agencia AMV BBDO y la empresa de efectos especiales Framestore.
Un equipo de cuatro animadores recrearon la sonrisa de Hepburn cuando ella arriba en bus en la costa Amalfi en Italia.
Fotos (google)
Los derechos de ella son controlados por sus dos hijos, Sean Ferrer y Luca Dotti, quienes permitieron el uso de las imágenes de su mamá.
Y es que la gracia de ésta famosísima artista fue bien capturada, la historia del anuncio se narra con humor sano y divertido, muy propio de su personalidad. El trabajo fue realizado con buen gusto y revive la moda de los años 50. Por su puesto, la música de fondo, "Moon River" interpretada por ella misma, tema de aquel filme icónico: Desayuno en la joyería Tiffany.
La actriz Anne Hathaway pasó un momento incómodo porque fue criticada por usar un vestido revelador en la recién entrega de los premios Oscar. La prensa amarillista hizo comidilla del tema, como dicen, cenizas del árbol caído. Aparentemente el atuendo era un tanto transparente, que dejaba entrever un poco del busto de Hathaway, quien se metió en una bola de nieve. Al notar los comentarios, tuvo que cambiar de atuendo para la fiesta, tuvo que pedir disculpas en una conferencia de prensa y en el embrollo salieron a la luz otras actrices. Sin embargo, ella había ganado el premio de mejor actríz y eso pasó a segundo plano por culpa del vestido.
¿Fué una mala elección de ella?
¿Los estilistas la aconsejaron mal?
En un evento como los Oscares y siendo una actriz con una buena baga por su trabajo, ameritaría escoger una prenda al mismo nivel. Las marcas famosas se disputan a las actrices, porque no es nada nuevo que la alfombra roja es muy buena publicidad. ¿Quién viste y de qué marca?
Pues ella optó por una marca reconocida, una de las grandes, Prada.
La verdadera polémica de la prenda debería centrarse en su acabado, que soprendentemente, es regular. Primero no tiene forro (eso pudo resolver el problema de la transparencia) y segundo el dobladillo era deficiente. ¿Será que hubo un error en el control de calidad de la fábrica?.
No obstante, la marca en mención ha producido cosas mucho mejores y en infinidad de ocasiones, como en el ejemplo de las siguientes fotos.
Gwineth Paltrow en el Festival de Venecia 2011 y Jessica Biel en los Oscares de 2009.
....LA MODA EN GUATEMALA Realmente Guatemala ha estado sumergida en un profundo sueño en lo que respecta a la moda. Las influencias han sido casi nulas, las modas han llegado en tiempo desfazado y la Alta Costura ha sido todo un enigma para muchos. Un destello que salva la casi nulidad durante el siglo XX, se remonta hacia mediados de ese centenio cuando el señor Saúl E. Méndez se inició vendiendo casimires de puerta en puerta. Tenía un local en zona 1 y también visitaba oficinas dejando su tarjeta ofreciendo los servicios de elaboración de trajes para hombres. De ahí creció hasta lo que hoy se conoce, con la venta de accesorios. Pero es bajo el mando de su hijo Emilio Méndez, (quien tuvo su formación creativa en Londres) en la década de 1980 cuando la empresa no sólo se amplió hacia varios rumbos, sino que adquiere una identidad con diseño propio. Hoy cuenta con 10 sucursales (tres en Costa Rica), entre ellas, una de alquiler y venta de trajes de etiqueta. Además la tiendas ofrecen prendas a medida, y listas-para-vestir en propuestas formales e informales. En 1998 el negocio se expande hacia restaurantes y cafés. Y en el 2010 se inicia con la tradición de las pasarelas, dos anuales. Un año más tarde la empresa unió fuerzas con Denimatrix para la confección de pantalones de denim. La nueva línea se presentó durante el desfile de otoño-invierno 2011-2012 en la ciudad de Quetzaltenango.
(foto: Saúl E. Méndez)
Es a inicios del siglo XXI cuando se ve un despertar. Aunque en Guatemala aún no se cuenta con centros de estudios especializados en Moda con alto prestigio, han aparecido algunas entidades que ofrecen una formación base. Pero gracias al internet, a la televisión, a la fama que alcanzan algunos diseñadores y a programas de realidad como Project Runway que se ha generado el interés de jóvenes por ésta profesión. Y ante la falta de una educación adecuada en el tema, muchos han optado por los estudios en el exterior. De ahí emana una generación de diseñadores como es el caso de Guillermo Jop, hijo de empresarios de textiles. Realizó sus estudios en el extranjero y en Guatemala fungió como director creativo de Nylontex, S. A. Luego de trabajar para algunas firmas estadounidenses en 2005 funda su empresa Guishem y tres años más tarde se introduce en la semana de moda Mercedes Benz-Nueva York presentando colecciones bianuales listo-para-vestir en prendas de cóctel y de noche. Es, posiblemente, el diseñador de ropa femenina que ha tenido más cobertura mediática local e internacional. Sus diseños han sido adquiridos por algunas celebridades como Kristen Stewart.
(foto: google/ Kristen Stewart en los premios Scream 2010)
Eduardo Figueroa es otro creativo formado fuera de Guatemala. Trabajó para Saúl E. Méndez y en 2004 inaugura su atelier donde dá vida a diseños de novia, fiesta, cóctel y prendas casuales, todas a medida. Algunos de sus diseños incluyen textiles típicos que han tenido buena aceptación.
(foto: Eduardo Figueroa)
Mauricio Samayoa se inició como diseñdor gráfico, pero realizó sus estudios de moda en la academia Llatzer. Para el 2004 lanza su marca Morpho y su atelier. Presenta colecciones a medida y listas-para-vestir. Incursiona en el mercado de los accesorios en 2008 y al siguiente año crea otra línea de accesorios y de ropa, dirigida a los jóvenes.
(foto: Andrés Asturias/Morpho Neo Punk)
Por su lado, Juan Carlos Quintana está radicado en Londres, cuenta con su propio atelier desde 2009, donde ofrece diseños de novias, fiestas, incluso de sastrería. Estudió en la Escuela Ibero Mexicana de Diseño. Sus creaciones han sido lucidas por algunas celebridades como Myleene Klass en los premios Classical Brit 2010.
(foto: Rex Features/Amanda Holen en Quintana couture)
Juan Carlos Gordillo también optó por estudiar Diseño de Moda en México. Desde 2004 ha participado en algunas pasarelas en España, Alemania, Italia, México, Costa Rica y Guatemala, mostrando colecciones de concepto desestructurado.
(Foto: Franziska Holz/Juan Carlos Gordillo)
Manuel de la Cruz, al igual que Jop, trabajó para firmas estadounidenses y estudió en la escuela Parson de Nueva York. Se asoció con Brian Levy y fundaron MDLC & Co. En 2005 presenta su primera colección inspirado en textiles guatemaltecos.
(foto: Freda Henry/Manuel de la Cruz primavera-verano 2010)
En lo que respecta a mujeres diseñadoras puede destacarse el trabajo de Lorena Da'Costa, egresada del Instituto Femenino de Estudios Superiores, IFES, quien se dedica la creación de vestidos de novia y fiesta. Cuenta con su propio atelier y logró difusión mediática local con la presentación de su colección en 2006 con tejidos fabricados en telar de cintura. Paola Alfaro es graduada de la Universidad de Istmo y estableció su taller en 2007 ofreciendo igual que Da'Costa, vestidos de novia y fiesta. Accesorios También, a lo largo de los últimos años han aparecido marcas guatemaltecas de accesorios como Lex Cargo, dedicado a joyería y bisutería. El mismo camino ha seguido Cristina Santos con su firma C'Santos. Igualmente lo hacen Alessandra Robles con Alessa Designs y María Isabel Díaz con Berylos. En el mercado de los bolsos se ha introducido la marca Adriana Fabiana propiedad de las hermanas González Di Bartolomeo.
Diseño Joven: Para abordar el tema del diseño joven hay que citar a Luis Carlos Quintana, un diseñador industrial que junto a Gloria Escobar lanzó en 2009 la marca de accesorios Estilo Quetzal inspirada en la artesanía guatemalteca. Su tienda Casa Morena no sólo es para sus creaciones, pues también sirve de plataforma para que jóvenes incursionen mostrando sus diseños. Mynor Véliz y Maximilano Reyes también han dado muestras de su trabajo.
(foto: Estilo Quetzal)
Pasarelas: En Guatemala se han organizado varios desfiles de forma aleatoria y sin continuidad, sin embargo, a fines del 2011 surge el proyecto Circuito Moda Guatemala que trata de reunir durante una semana, dos veces al año, las pasarelas de algunos de los diseñadores citados anteriormente, aparte de otras actividades relacionadas, todavía con un impacto tímido, pero con posibilidades de seguir creciendo.
