Auf Wiedersehen!

¡El rey ha muerto!, y en la moda sin duda queda un gran vacío. Al no presentarse en la última colección de alta costura para Chanel, era ya el preámbulo de un próximo suceso. Descanse en paz, Karl Lagerfeld.

El “káiser” fue una de las últimas leyendas de la moda que se mantuvo activo. Vivió el “París de la Haute Couture”, tuvo contacto con otros grandes como Yves Saint Laurent, amigo de Valentino y revivió una marca considerada anticuada como Chanel convirtiéndola en la quinta esencia de la moda juvenil. A su vez, estuvo a cargo de Fendi, de su propia marca y de colaboraciones diversas. Se calcula que diseñaba 17 colecciones al año. No quedándose satisfecho sólo con diseñar, incursionó también en la fotografía y el cine.

Quienes lo conocieron, lo describieron como sarcástico, multifacético y vanidoso. Pero sin duda, fue un gran personaje, creativo, quien se atrevió a crear una carticatura de sí mismo. Fue un ávido lector y coleccionista de libros. Su biblioteca personal abraza cerca de 300,000 ejemplares.

foto: karl.com

Sus desfiles se convirtieron en verdaderos espectáculos muy exitosos. Introdujo el concepto de la “pasarela de viaje” y apoyó a los artesanos francesces con su proyecto de los desfiles Métiers d'Art.

Su edad era un misterio, él mantuvo siempre en incógnita ese detalle, sin embargo la información que circula en los medios europeos es que tenía 85 años al morir. Su deceso ocurrió hoy tras haber ingresado la noche antes al hospital. La causa, de momento, se desconoce.

Uno de sus lemas más frecuentes era “no hay que dejar de reinventarse” y tal vez por ello es que Anna Wintour le consideró como genio creativo. Ya en vida era todo un icono y fue citado en muchos libros de moda.

Hacer un listado de toda su contribución a la moda puede resultar redundante a lo que ya se ha publicado sobre él. Sin embargo, los invito a ver un documental interesante que la cadena alemana DW publicó hace tiempo sobre Lagerfeld y conocer un poco más de su personalidad.

El diseñador alemán Karl Lagerfeld | DW Documental

La nueva propuesta estética de Vogue México

Cuando Vogue México anunció que su portada para la edición de enero de éste año sería el rostro de una mujer mixteca muchas ideas asaltaron mi mente, por supuesto: satisfacción.

Y es que ahora es el turno de la belleza indígena para doblegar un poco los estándares establecidos. Insultos y comentarios racistas se rodean respecto a la osada portada. ¡Qué gran escándalo!

Pero es oportuno recordar, cuando hace 45 años Beverly Johnson fue la primera protagonista afroamericana de la tapa de Vogue y la reacción del público fue muy parecida.

Portada de Vogue para enero 2019, con fotografias de los hermanos Santigago y Mauricio, y el estilismo de Pamela Ocampo.

Cambiar los cánones de belleza no será fácil, tal vez sólo se logre algo de aceptación o bien, los ojos de los racistas se acostumbren a ver rostros cotidianos y diversos en algunas publicaciones de moda.

Yalitza Aparicio es el nombre de esa mixteca, quien no sólo posó para la revista más influyente de moda, sino ahora es una celebridad gracias al éxito alcanzado por participar en la película Roma dirigida y escrita por Alfonso Cuarón.

El filme ya ha obtenido galardones y abraza diez nominaciones a los premios Oscar, un gran hito en la historia del cine.

La cinta narra la historia de Cleo (Yalitza) una empleada doméstica en el México de los años setenta del siglo pasado. Sobre el filme hay mucho que contar y diversidad de publicaciones profundizan sobre ello. Realmente es un trabajo hermoso, los recursos fotográficos son diferentes y creativos. Y muy refrescante ver en el cine al México de verdad con su desorden y bullicio urbano, muy parecido a Guatemala. Ver los rostros de la gente común, tanto indígenas como los no indígenas. Con sus atuendos normales, no un estilo rebuscado.

Y no se trata de admirar un cierto “feísmo” de las urbes latinoamericanas, sino que es una realidad la cual no se puede ocultar.

Por su parte, Yalitza representa a la mayoría de mujeres en América Latina, es el común denominador, es lo que se ve por todos lados, es el prototipo de mujer etiquetado de “feo” por no asemejarse a la belleza canónica estereotipada.

No obstante, Aparicio ha captado curiosidad e interés, y en el ámbito de la moda se ha reflejado con los atuendos que la joven mixteca usa en sus apariciones públicas. Gucci y Dior ya la vistieron para las ediciones de Vogue México y Vanity Fair EEUU respectivamente.

La tercera via de la moda

Entre la Alta Costura y el Listo para vestir se encuentra una alternativa de la moda, la cual existe desde hace más de 30 años y muy pocos la conocen o la comprenden.

Me refiero al Prêt-à-Couture, Demi Couture o Prêt-à-Porter Deluxe. Al menos en Guatemala no es un término popular y tal vez por ello se acostumbra a calificar de alta costura a cualquier prenda que no sea deportiva o de calle.

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Y es que con la explosión de la comunicación digital la información de la moda llega en tiempo real, se conocen las tendencias del momento y mas. Las redes sociales invitan a presumir de una buena figura, un buen atuendo y por su puesto, que se note la marca del producto.

La semana de la moda en Guatemala ha cumplido su primer lustro y cada vez surgen nuevos diseñadores. Sin embargo, las marcas extranjeras siguen gobernando la tendencia de consumo en el país.

Carolina Herrera, por ejemplo, es considerada como "alta cosura" en Guatemala. Realmente no lo es, pero si es de lujo. Es decir, no es alta costura porque no cumple con los requerimientos que exige la cámara de la moda parisina, la cual protege el término Haute Couture. Tampoco es una firma de producción en masas. No obstante los precios de sus productos son altos para los guatemaltecos, lo cual la convierte en una marca casi exclusiva.

Sucede que Carolina Herrera como otras firmas ofrecen una línea de lujo con ediciones limitadas y realizadas con muy buena calidad, casi cerca a la alta costura. Además, cuentan con una categoría ligeramente más accesible de calidad estándar y más repeticiones del mismo diseño.

La primera gama forma parte del Prêt-à-Couture y la segunda del Prêt-à-Porter. Muchas marcas conocidas mundialmnte caminan por el mismo sendero. Oscar de la Renta es otro ejemplo, así también lo son casi todas las firmas italianas. Las mismas casas de Alta Costura cuentan con una línea levemente más asequible.

Y aunque ninguna de esas marcas se presenta como “demi couture”, realmente lo son. Posiblemente para no crear confusión en los clientes se siguen presentando bajo el Prêt-à-porter.

Foto: marquesa.com, Marchesa se ha caracterizado por vender productos de lujo sin ser alta costura.

¿Cómo reconocer una prenda Prêt-à-couture?

Al igual que la alta costura, la exclusividad, materiales de excelente calidad, acabados de primera y otros aspectos son factores determinantes.

La Alta Costura permite repetir un diseño, solamente uno en cada continente. La demi couture es más amplia, multiplica tenuemente sus diseños para cada sala de ventas que posean.

El trabajo artesanal es igual de importante en las dos. Pero la Semi Costura incluye elementos de la producción en masas.

El precio de las prendas de alta costura oscilan desde los 50 mil a 300 mil dólares estadounidenses aproximadamente. En la segunda categoría los precios rondan desde  los mil dólares y no superan los 50 mil dólares. (para formarse una idea de los precios viste Neiman Marcus)

Considerando las condiciones herméticas impuestas por la cámara de la moda francesa muchos diseñadores han buscado alternativas para presentar productos de buena calidad y de cierta exclusividad. Esta es la razón que llevó al nacimiento del Prêt-à-couture mas o menos en la séptima década del siglo pasado.

Y ante el auge del listo para vestir las casas de alta costura so pena de extinción total, también decidieron ofrecer una gama más accesible económicamente.

Por ello, esta tercera vía de la moda puede ser la mejor alternativa para aquellos diseñadores guatemaltecos en busca de ofrecer calidad y casi exclusividad.

El asfixiante mundo demiúrgico de un "Couturier"

Phantom Thread (El Hilo Fantasma) es la más reciente producción cinematográfica sobre el universo de la moda. Reconocida por la crítica como una obra de arte y ganadora de diferenentes premios, entre ellos, el Oscar al mejor diseño de vestuario. No obstante, el filme resulta para algunos un tanto aburrido y confuso.

Quien espera ver en Phantom Thread el lado conocido de la moda, se estrellará con algo totalmente diferente. Y es que ésta cinta cuenta con una estructura literaria compleja con una perspectiva hacia el interior y lo privado de la vida de un Costurero ya cimentado en su éxito y prestigio durante los años dorados de la Alta Costura.

Muestra la obsesión por la perfección y la emulación de la belleza absoluta que deben materializarse en un vestido. Paralelamente, el personaje principal, Reynolds Woodcock (el diseñador) permanece en un inerte y permanente luto por la pérdida física de su madre.

La hermana de Reynolds, Cyril, vive con él en una mansión y le ayuda en la administración financiera del negocio. En medio de ese ambiente funerario, Alma, una joven bella, de recursos más modestos y de carácter fuerte se cruza en sus vidas.

Enredado en sus prisiones supersticiosas, Reynolds integra a ésta chica a veces como su pareja sentimental y como su maniquí. Sin embargo, las personalidades de ambos son opuestas y disonantes.

La película se centra en la fuerte incapacidad de Reynolds por exteriorizar sus sentimientos y la lucha de su amada por no convertirse en un ornamento más de la mansión y para ello doblegará al gran señor de la moda despojándolo de la salud de su cuerpo para poder encontrar su alma.

El trabajo del director-productor Paul Thomas Anderson, sin duda es fascinante así como la calidad actoral de los intérpretes (Daniel Day-Lewis, Lesley Manville y Vicky Krieps), entre otros aspectos.

Es una obra fuera del cliché cuya historia nos revela lo difícil que es para el ser humano socializar y manejar episodios sentimentales de fuerte impacto y a la vez mantener la lucidez profesional en el trabajo.

Avances de Phantom Thread

Recordando a Madame Carven

Es un nombre poco conocido, incluso para los diseñadores de hoy, pero las mujeres menudas de antaño fueron tomadas en cuenta por Carven, quien ha dejado un gran legado en la moda.

La legendaria Madame Carven abrió su casa de Alta Costura en París en 1945 dedicándose exclusivamente a vestir mujeres de talla pequeña, quienes normalmente eran rechazadas por los Costureros de fama del momento.

Firmaba sus trabajos bajo el seudónimo de Marie-Louise Carven y cariñosamente se le llamaba Madame Carven, pero su verdadero nombre era Carmen de Tommaso.

                                                   Foto: google-EFE. Madame Carven.

Inició estudios en arquitectura y diseño de interiores en la Escuela de Bellas Artes de París. La comprensión de la proporción y las formas le serviría más adelante para sus creaciones de moda.
Ella misma personificó a la "petite femme" debido a su pequeña estatura. Carven estaba amenazada por los grandes estereotipos sociales y de la moda misma, por lo que decidió cambiarlos. Al principio diseñó su propia ropa y de sus amigas, y terminó siendo una autoridad en la industria.

Aunque se dice que los grandes costureros no la tomaron en cuenta como colega, París le reconoció su legado en la exposición de principios de siglo en el Museo Galliera y desde décadas anteriores ya se le había apodado "la pequeña de los grandes costureros".

En el 2010 declaró a Le Monde: “Fui una mujer pequeña entre grandes hombres. Si me aceptaron, fue solo porque creé un estilo sencillo. Yo no les molestaba en absoluto, porque trabajaba para las jóvenes de mi época”.

Y los libros de historia no hacen justicia al no reconocer que ésta dama fue una de las primeras en abrazar el prêt-à-porter casi década y media antes que lo hiciera Saint Laurent. O que ella fuera la primera costurera francesa en patentar el primer sostén "push-up", según lo explica el obituario de The Telegraph del 2015.

Y no solo diseñó, fue una auténtica empresaria. Fue también una de las primeras en promover sus diseños fuera del país realizando desfiles por México, Brasil, Marruecos y otros lejanos lugares para promocionar su marca.
                                          
Gracias a un sencillo vestido primaveral a rayas verde sobre fondo blanco sin mangas y de falda amplia creado por Carven, el verde esperanza entró exitosamente en la moda, color que hoy se conoce como verde carven. 

                                  Foto: google, el vestido que lanzó a la fama a Carven
Y siguiendo con la tradición de las fragancias, Carven también aportó un exquisito aroma con su perfume Ma Griffe, por supuesto, en un empaque verde.

En su cartera de clientas figuraron grandes artistas como Leslie Caron, Martine Carol, Zizi Jeanmaire y Edith Piaf. Además, creó el vestuario para varios filmes, los uniformes del equipo olímpico francés de 1976, del personal de la línea férrea Eurostar y de varias aerolíneas, entre otros trabajos.

Recibió la Orden de las Artes y las Letras en 1978 y la Legión de Honor en 2009. Su vida se extinguió en 2015 a los 105 años de edad, habiéndose retirado de la moda 21 años atrás.

Eduardo Figueroa presentará colección en Costa Rica

Eduardo Figueroa es uno de los diseñadores de moda guatemaltecos más respetados y queridos en el país. Su trabajo a lo largo de más de diez años es una constante evidencia de su creatividad implantada en cada colección.

Foto: Eduardo Figueroa / MBFGuatemala. Eduardo Figueroa junto a sus modelos cuando presentaba su colección Sik'inelab
 
Muchos de sus diseños incluyen elementos artesanales mayas, así mismo se distingue por el uso de diversos colores, contemporaneidad y minimalismo.

Dentro de los reconocimientos a su labor podemos citar el Revista Amiga Fashion Show en el 2011, el Manzana Marketing en el 2013 y más reciente el premio al Diseñador del Año, durante el Mercedes Benz Fashion Guatemala 2016.

Y es precisamente éste último galardón el que valió la oportunidad de formar parte de la quinta edición del Mercedes Benz Fashion San José, donde participará junto a otros colegas extranjeros. Dicho evento cobrará vida del 2 al 5 de agosto próximo en el Hotel Real Intercontinental en Escazú, Costa Rica. Al respecto, les dejo las impresiones de Figueroa en ésta pequeña entrevista.

Gacetilla de la Moda: ¿Cómo surge la invitación para participar en el MBFW San José?

Eduardo Figueroa: La invitación surge al ser reconocido como Diseñador del Año 2016 por Mercedes Benz Fashion Guatemala, es parte del intercambio entre las organizaciones de Guatemala y Costa Rica .

G M: ¿Qué significa para usted?

E F: Para mí es un gran honor poder ser parte de este evento en Costa Rica, estoy muy emocionado.

G M: ¿Presentará una colección específica para las ticas o para la mujer en general?

E F: La colección que voy a presentar es una extensión de la colección Sik'inelab ("mensajeros" en idioma Maya)  por la cual me dieron el reconocimiento, que consta de piezas hechas con textiles regionales y diferentes texturas, así como también trabajos en mostacilla realizados por artesanas indígenas de varias comunidades del occidente del país.

G M: ¿Había pensado en la posibilidad de internacionalizarse?

E F: Siempre va de la mano el sueño que mis diseños se puedan ver en otros países, y ahora voy a tener la oportunidad de hacerlo, ya es un paso para empezar a internacionalizarse.

G M: ¿Cómo ve la moda en Centro América?

E F: Veo que la moda en Centro América va creciendo y hay muy buenas propuestas y mucho talento, vamos a seguir trabajando para que la región se convierta en un referente de moda a nivel internacional

G M: ¿Hay retos como diseñador latino, cuáles?

E F: Hay muchos retos como diseñador en general, ahora como diseñador latino, como Latinoamérica hemos sido considerados como una  fuente de mano de obra únicamente y no como verdaderos creativos, esto es un reto que todos los diseñadores latinoamericanos tenemos que sobrepasar y demostrarle al mundo que nuestra región tiene mucho que ofrecer.

Fotos: Eduardo Figueroa / MBFGuatemala. Colección Sik'inelab. La chaqueta negra cuenta con una representación miniatura de los barriletes de Guatemala. El abrigo de lana es una adaptación de los ponchos típicos del altiplano del país y el vestido cuenta con un detalle en el escote destacado por un textil maya.
  
* Está previsto que Figueroa participe el sábado 5 de agosto junto a la británica Valerie Goode con su marca Kitty Ferreira UK y Pilar Sáinz de España.

* En los días anteriores presentarán sus diseños la nicaragüense Shantall Lacayo, los mexicanos Kris Goyri y Alfredo Martínez. Además de los colombianos Karen Daccarett y Francisco Leal, con su marca Leal Daccarett.

*La pasarela local mostrará las creaciones de Fabrizzio Berrocal, Cinthia Monge, Consuelo Melo, Rob Chamaeleo, Daniel Moreira, Jennifer Lang, Alexa Barzuna y María José Castro.

La portada de la discordia

Hace unos días la revista Look publicó su edición de julio 2017 y su portada generó opiniones tanto a favor como en contra debido a un posible toque racista.

A raíz de lo sucedido Look ofreció disculpas en un comunicado y cambió la portada. ¿Realmente ésto era necesario?

El grupo a favor aludió no ver racismo alguno. Los en contra aseguraron que sí por resaltar a la protagonista de un reportaje, cuyo aspecto es bastante extranjero, y dejar en segundo plano a unas mujeres mayas.

 fotos Look Magazine, iz. portada original, dr. nueva portada


Lamentablemente, los comentarios se fueron mas allá de una opinión respetuosa y como sucede en las redes sociales, hay quienes creen que tienen el derecho de insultar.

Y más lamentable, algunos columnistas de medios locales como el caso de Relato (Trejo y Godoy), expresaron su punto de vista lejos de los buenos modales y del profesionalismo que debe primar en el periodismo.

El artículo de opinión más cercano a lo objetivo salió del diario digital Nómada, haciendo un análisis del lenguaje visual desde la perspectiva del diseño gráfico, explicando que pudo haber un error involuntario que denotara racismo.

¿Error o falta de experiencia?

La protagonista de la portada es Francesca Kennedy, de nacionalidad mixta (guatemala-E.E.U.U.), quien a través de su marca IX Style ha ayudado a una comunidad maya de 600 artesanas del lago de Atitlán.

Kennedy no es modelo, la locación elegida para la sesión de fotos es Antigua Guatemala y no el lago. La fotografías que acompañan el reportaje son parte de un concepto que Look viene realizando con aires editoriales, pero no es un editorial de moda propiamente.

Las imágenes destacan básicamente a Kennedy, empero se habla de una comunidad maya y de su trabajo. Desde el punto de vista periodístico era necesario ilustrar las artesanías de éstas mujeres, así como a ellas mismas en su lugar de labores.

Ahora bien, la industria de la moda en general ha sido un tanto racista. Es decir, hay muy pocas modelos de piel oscura, morena, de facciones asiáticas, o bien, latinas.

En la actualidad vemos como el prototipo de la mujer ultra flaca andrógina y alta es la que predomina en las pasarelas.

El ejemplo de Vogue
Durante el último decenio, Vogue de varios países ha resaltado la belleza (con mucho respeto) de los pueblos incas. Si pueden observar las fotografías, los diferentes planos se incorporan cómodamente con el tratamiento de la luz y del color. Así mismo sucede con los personajes y los paisajes.

En resumen, las fotografías forman una composición integrada, bien estudiadas. En algunas, las modelos posan en solitario luciendo a veces trajes típicos. 

Fotos de Mario Testino para Vogue Francia, edición abril 2013

Fotos de Michael Filonow para Vogue México y A. L., edición agosto 2011

Foto de Mario Vivanco para Vogue Rusia, edición 2012

Foto de Mario Testino para Vogue Británica, edición marzo 2008

Foto de Alexander Neumann para Vogue Korea, edición julio 2012
 
Las revistas de moda locales

La revista en cuestión basa su contenido en la moda, no sorprende que manejen la imagen así, no es justificarles. No obstante, han tenido puntos a favor, por lo que la teoría del error tiene más peso.

Tiempo atrás, resalté el hecho de que Look puso el rostro de una mujer indígena en portada con un bonito reportaje en abril 2016.

A lo largo de varias ediciones publicaron su versión de la historia de la moda ofreciendo información sobre el telar indígena, el origen de los trajes típicos paralelo a la vestimenta de los conquistadores hasta nuestros días.

La revista Amiga, que es parte de Prensa Libre (el medio de mayor circulación en el país) no ha publicado nada igual. Hasta el momento siguen colocando en portada mujeres que se alejan del aspecto multiracial de la mujer guatemalteca.

Así mismo, el problema se extiende al resto de medios de comunicación. Los presentadores de televisión, por lo general, no tienen rasgos mayas. Los reporteros rasos, en su mayoría sí.

Los medios de comunicación que dependen de la publicidad tienden a desprenderse de la objetividad para favorecer los intereses de los anunciantes, por lo que eso determina la línea editorial de cada medio.

Un país dividido
Otro aspecto son los certámenes de belleza tanto señorita Guatemala como la candidata para señorita Universo y Mundo tampoco incluyen a una mujer maya.

Ejemplos de exclusión y rechazo, los hay tanto desde aspectos raciales como de género, socioeconómicos, políticos y más. Pueden ser involuntarios o no.

Lo cierto es que los mayas de hoy siguen siendo despreciados, sus atuendos han sido menospreciados y pese a la influencia española en los trajes típicos, estos resultan hermosos.

Estas vestimentas han sobrevivido como símbolo de la resistencia maya, así como sus idiomas y su cultura en general.

El tema del racismo en Guatemala es muy profundo y delicado de abordar y comprender. Tiene sus cimientos desde tiempos coloniales y se mantiene vigente.

Pero más que un marcado racismo indiscutible, el problema es la alienación que no permite tener identidad propia como país.

El destacado sociólogo guatemalteco Carlos Guzmán Böckler en su libro Guatemala: una interpretación histórico-social (publicado desde 1970 junto a su colega Jean-Loup Herbert) explicaba la pobreza del ladino en su capacidad de expresión respecto a su lengua (el castellano), el cual tiende a deformar intercalando términos en inglés.

 "Somos un pueblo sin proyecto colectivo", C. G. Bökcler

La moda según Susana Saulquin

Es la madrina de la moda argentina, visionaria y creativa. Se considera así misma de pensamiento independiente. Es la pionera de la Bafweek y de la carrera de modas de la Universidad de Buenos Aires  (UBA), entre otros grandes proyectos.

              foto Fábrica-diseño e innovación. Saulquin durante su visita a la comunidad de diseño Fábrica.

Para esta reconocida socióloga de la moda el pensamiento del siglo XXI es la sustentabilidad. El cuidado de los recursos naturales y humanos nos está inclinado hacia la importancia de "ser".

Al buscar nuestra propia identidad individual la producción en serie dejará de tener un lugar privilegiado, aunque continuará.  Esto siginifica que el sistema de la moda actual puede haber comenzado a desarticularse.

En su libro Política de las apariencias, Saulquin explica que una de la causas por la que están sucediendo estos cambios se debe a la consolidación de una sociedad orientada y digitada por las individualidades, pero no por un narcisismo.

Destaca la importancia que están adquiriendo las redes sociales en la forma de estar y percibir el mundo.

Sin embargo, la identidad individual necesita apoyarse y organizarse en grupos unidos por una filosofía y estilos de vida comunes.

El estilo, explica, es como una etiqueta de identificación y se configura con la consolidación de la identidad. Vamos de la imitación a lo personalizado. Entonces el estilo cobrará más importancia y generará cambios en las movitaciones para vestir.

Por ello la trascendencia de "ser", el cual está integrado en un trinomio de la identidad: lo que soy, lo que quiero ser (lo aspiracional) y cómo los demás me ven, indica.

Ser sin elitismo

En entrevistas dadas anteriormente a diversos medios, Saulquin, señaló que tanto el diseño de autor y lo sustentable son caros por lo que se convierte en un lujo.

Pero hay vías para bajar los costos, explica. Se puede apostar por los colectivos de diseño. El cambio igual se viene, la sociedad lo necesita para su superviviencia.

La diferenciación social seguirá existiendo, pero Saulquin ve en la élite otras formas de mostrar como el teléfono celular, el auto, etc., es decir, exhibir un estilo de vida.

Por otro lado, ve positiva la plataforma de los "blogs" por la proyección de identidad que se apecia.  Es otra forma de comunicar la moda que ha cobrado protagonismo.

Pero hay un alto riesgo de estandarizarse, puntualiza. Y es que muchos "bloggers" han dejado de "ser" a cambio de convertirse en pautas publicitarias.

Ya no es secreto que las grandes marcas les regalan algunos productos o bien les pagan directamente para que las promocionen, asistan a los desfiles y hagan comentarios positivos.

En América Latina
La importancia de "ser" incluye a toda América Latina para que deje de ser la fábrica de Estados Unidos y Europa. Considera que la mejor opción es la búsqueda de la identidad propia como región e individuos.

"Necesitamos crear hibridación cultural, es decir, mezclar lo local con lo global. Debemos trabajar con nuestro color y nuestras texturas y materiales, pero con diseños universales, que se puedan llevar en París, en Londres, en Nueva York", declaró a la revista chilena Mujer en 2010.

Enfatizó que las semanas de la moda pueden llegar a ser muy onerosas y no se promueve la identidad local con tantas propuestas. Por ello, enmarca el caso de Sao Paulo donde sí se está apoyando la moda de autor.

El problema de llamar Alta Costura a todo

Guatemala es considerado un país subdesarrollado por sus bajos niveles de acceso a educación, salud, etc. En la moda también se queda atrás, cuando se califica como Haute Couture a cualquier cosa.

A inicios de este mes, una de las revistas de moda local hizo referencia a la más reciente colección crucero de Chanel 2018 asegurando que es de inspiración italiana...¿ha leído bien?, ¡italiana!.

Karl Lagerfeld pondría el grito en el cielo al ver que la Antigua Grecia se convirtió en Italia. Son errores que le restan credibilidad y profesionalismo a esos medios.

Guatemala siempre ha tenido que ver la moda desde lejos y asimilarla con lo que tenga al alcance. Y eso se refleja en la interpretación y comprensión de la moda.

Apenas algunas marcas estadounidenses, latinoamericanas, españolas y de otros lejanos lugares son las que lideran el flujo comercial de la moda junto a la economía informal.

El listo-para-vestir de las firmas de la moda de lujo, solamente se aprecian en maquillaje, fragancias y gafas de sol. Los bolsos y demás accesorios circulan en el mercado negro de la piratería.

Ahora bien, Guatemala ya cuenta con sus propios diseñadores, pero no son de Alta Costura, si nos enmarcamos en la definición puramente francesa, de donde se origina el concepto.
 
La crème de la crème chapina se ha vestido con prendas compradas en el extranjero, pero no necesariamente de París. Estados Unidos es uno de los destinos favoritos, ya sea Miami o Nueva York y lo que allá se encuentra es prêt-à-porter.

En el siglo anterior existieron algunos de la elite pudiente guatemalteca quienes montaron pequeños talleres de moda dedicados a su mismo círculo social, posiblemente el que más resonancia tuvo fue Francisco Camacho, pero no fue Alta Costura.

Pero ¿Qué es la Haute Couture?

La traducción literal es Alta Costura. Es un término protegido legalmente por el gobierno francés desde 1945.

Esto significa que ningún diseñador puede usar ese adjetivo para definir su trabajo y publicitarlo si no forma parte ni cumpla con las reglas de la Federación Francesa de la Costura.

Las normas son el tener el taller de costura en París, 20 trabajadores a tiempo completo como mínimo, presentar anualmente dos colecciones de al menos 25 conjuntos cada una, que incluyan atuendos de día y de noche.

La elaboración de las prendas debe realizarse enteramente a mano y a medida. Las casas deben contar con dos talleres base, el de sastrería y de modistería. 

                                       Foto Google. Uno de los talleres de la Casa Dior

Se deben realizar varias pruebas de tallado con la clienta, por lo que previamente se debe hacer la "muselina", es decir, un molde en tela.

Los talleres de bordados, arte plumario y otros, suelen ser independientes y reciben encargos de diversas casas de moda. Cabe reiterar que su trabajo debe ser manual y de excelencia.

Las piezas de Costura requieren la toma de muchas medidas del cuerpo de la clienta, si se trata de una consumidora regular se realiza un torso-maniquí con sus medidas personales. Se necesitan meses de trabajo para concluir un atuendo.

Todo esto y la exclusividad suman a la hora de valuar la prenda. Por lo general, los precios oscilan desde los US$50,000 a US$300,000 de acuerdo con declaraciones dadas a la  BBC en 2015 por Valerie Steele, directora del Museo del Instituto de Moda y Tecnología de Nueva York.

En Guatemala, los atuendos de diseñador más costosos han alcanzado los Q. 20,000 (US$2,800 aprox.). Tristemente se tiene la percepción que esta disciplina se refiere únicamente a vestidos de noche y novia.

Pero la auténtica Haute Couture es más que prendas a medida, diseños exclusivos y tejidos hermosos. Harold Koda y Richard Martin del Museo Metropolitano de Nueva York han expresado que "la Alta Costura representa la fusión  de la moda - la identidad moderna que combina la novedad y la sinergia con las necesidades  sociales y personales - y el vestido, el arte de la modistería, sastrería y artesanía de accesorios y complementos del indumento".

                                        fotos Google. Dior 2007, Armani Privé 2014 y Chanel 2016
 
Se trata de la máxima expresión de las habilidades manuales del hombre con un profundo lirismo. Es delicada literatura narrada en prosa o verso, que entra por los ojos y se expande por la piel, capaz de acariciar el alma. Un placer destinado a quienes se lo pueden permitir.

Para las clientas, la Alta Costura es una especie de club exclusivo que marca su diferencia social respecto al resto, donde van a ser tratadas con esmero, reciben atención individualizada y serán complacidas. Ellas mismas saben apreciar el trabajo y la calidad de la prenda, por lo que no escatiman a la hora de pagar.

En la actualidad, este selecto grupo lo conforman mil consumidoras al rededor del mundo. Si la clienta vive fuera de París y necesita que le tallen el atuendo en su residencia, son delegados de los talleres los que tienen que desplazarse  a cumplir con ese deseo, así de exclusivo es.

La Alta Costura sin duda refleja un alto nivel de creatividad y calidad, pero también ese savoir-faire que la envuelve y la distingue. En el pasado gozó de su era dorada, sin embargo conforme el listo-para-vestir ha ido escalonando en la cima, su concepto se ha hecho más abstracto y complejo de comprender para las sociedades que no han tenido relación directa con ella como el caso de Guatemala.


Fotos Google. Iconicos diseños de Dior, Chanel e Yves Saint Laurent
 
Desde hace unas décadas la Alta Costura ha dejado de producir grandes beneficios económicos, pero es una excelente plataforma para posicionar las firmas e incrementar las ventas de accesorios, maquillaje, perfumería y la línea listo-para-vestir.

Y aunque la Ciudad Luz ya no es la única en dictar la moda, sigue siendo importante y conserva su autoridad en la materia siendo sinónimo de prestigio.

Es que la Alta Costura parisina no se limita a creativos franceses, le ha abierto las puertas a extranjeros, como Balenciaga, Valentino, Versace, Armani, Elie Saab, entre otros.

Incluso, fuera de toda regla Iris Van Herpen se ha presentado en la alta pasarela, pese a trabajar con 3D y en pequeñas colecciones. Se lo ha ganado por su extraordinario nivel creativo.


fotos Google. Valentino 2012, Jean Paul Gaultier 2017 y Bouchra Jarrar 2014
 
El milagro italiano

Solamente Italia pudo incursionar con éxito en su propio territorio, en la misma categoría bajo el nombre Alta Moda.

                      Foto Google. Audrey Hepburn en una creación de las hermanas Fontana.

El Palacio Pitti fue testigo del nacimiento de grandes nombres como Emilio Pucci, las hermanas Fontana, Roberto Capucci, el clan Missoni y Valentino Garavani, entre muchos otros talentos. La Ciudad Eterna acogió los talleres de la bien cualificada alta costura italiana que atrajo la atención de las estrellas del cine internacional.

Sin embargo, durante la séptima década del siglo XX la moda industrial se hizo más presente y muchos modistos se trasladaron a Milán creando el "made in Italy", el centro de la moda más importante del país.

La Alta Costura necesita de un ojo refinado para poder ser apreciada, es lo mismo que un espléndido oído para la música clásica.

¿Y Guatemala, tiene alguna opción?

Ningún país está exento de crear piezas de Alta Costura, pero los diseñadores deben tener claro lo que implica dedicarse a ese sector de la moda y demostrar un control absoluto del corte, las técnicas y creatividad para poder llamar la atención de París y ganar prestigio.

Entre los latinos que han tenido el privilegio de ser invitados a la Semana de Alta Costura parisina, puedo citar dos claros ejemplos: el mexicano Antonio Ortega quien este año será la sexta ocasión que participa y el argentino Gabriel Lage quien ha estado presente en dos oportunidades.

Honestamente, las mujeres pudientes guatemaltecas no están dispuestas a invertir sumas exorbitantes para sus vestuarios. La liliputiense industria de la moda chapina debe saber direccionarse para encontrar su camino.

Tributo a Guatemala

Parecía una utopía, aquel sueño que siempre se veía lejos de alcanzar, pero por fin, un gran paso en Guatemala.
La revista Look  ha colocado el rostro de una mujer indígena en la portada de la edición de abril de éste año.
No se trata de una modelo, pero si de destacar un orgullo nacional como es el caso de María Mercedes Coroy, la actriz que debutó en la película Ixcanul de Jayro Bustamante.
Cabe resaltar que dicho filme ha recibido premios internacionales, así como a Coroy se le otorgó el reconocimiento de mejor actriz internacional en el Festival du Nouveau Cinéma en Canadá.

Y no sólo la portada, la publicación en mención también incluye un reportaje de 18 páginas sobre Coroy con una sesión de fotos ambientada en la selva. La actriz luce trajes típicos con tocados del diseñador guatemalteco Mauricio Samayoa y el trabajo fotográfico estuvo a cargo de Stephanie Lorensi.



Adicionalmente Look, en esa edición, presenta otros trabajos destacables como el editorial de moda "La Bananera" con fotografías de Lorensi y la modelo Alejandra Guerra.





Guerra viste un diseño de Guillermo Jop, otro talento guatemalteco.

 
En este caso, la modelo usa un vestido de Carolina Herrera, perfectamente integrado a la composición visual de la fotografía.

Guatemala es multicultural, por lo que es importante la inclusión de todos los grupos raciales en las diversas facetas del país y la moda no podía quedar atrás.

¿Hacia dónde va la moda?

Cada vez vemos más direcciones hacia donde se dirigen diversos grupos respecto a la moda. Visualizar su futuro se ha vuelto complejo.

Por un lado están aquellos que promueven la moda ecológica, que va de la mano con la moda lenta. Mientras tanto, la moda rápida vive su momento de auge y la moda tecnológica está en busca de posicionarse con novedades casi vestibles.

Foto Google: Zara, Mango, H&M y otras son empresas de moda rápida.

Hacia otro punto, están los antimodas, los tradicionales, los retro, los sin estilo, los "vintage", etc. Como vemos, la moda al fin de cuentas, ha dejado de tener una autoridad completa sobre las sociedades actuales, cada vez se fragmenta.

Sigue vigente el pantalón vaquero para todas las edades y adaptado a todas las modas.  El minivestido, la minifalda, los pantalones pitillo, los zapatos de plataforma y a la vez los zapatos planos, también se mantienen.

La morfología de los atuendos cambian un poco, pero las tipologías siguen siendo las mismas, es decir, faldas, pantalones, chaquetas, etc.

La actual moda rápida subsiste con muchas colecciones anuales, cuyas prendas son exiguas en cada tienda, así ofrecen novedades de corto tiempo.

Durante las semanas de la moda, sólo en las capitales más importantes, pasan decenas de colecciones por país. Las propuestas son muy variadas y las tendencias fugaces.

Se dice que la Alta Costura sobrevive con los accesorios y cosmética y que su estética se inclina más hacia el arte. 

Muchos diseños resultan óptimos para dar rienda suelta a la imagianción teatral y poética de los editoriales de moda de las grandes revistas. Otros pasan directo a las salas de los museos.

Entonces, ¿Qué pasa con la moda?, ¿hacia donde se dirige?. Hasta el momento éstas preguntas no tienen respuestas concretas sólo teorías y predicciones.

foto Google:  Ilustración de George V. Antoniou. Inspirado en uno de los vestidos de la colección de otoño 2010 de J. Galliano para Dior imaginando en él a la elegante Audrey Hepburn para un supuesto editorial de Harper's Bazaar.                              

foto Google: Iris Van Herpen, otoño 2011. Las colecciones de Herpen aplaudidas por su buen manejo de la Alta Costura y tecnología y su valor artístico, considerada la próxima Mc Queen.

La moda ha muerto...

Recientemente Claudio Drescher, dueño de Jazmín Chebar, creador de Caro Cuore y Vitamina declaró al diaro La Nación de Argentina estar convencido de que la moda ha muerto:

"Estoy convencido de que la moda ha muerto, si tomamos moda a lo que es la estandarización del gusto en conglomerados enormes de población y pensamos que esa moda le va a llegar a todas esas personas, diría que eso terminó y no vuelve más. Hoy si podemos destacar algo es estilo, grupos, sectas, tribus, conglomerados; todos piensan diferente, se visten diferente. La moda como una especie de parámetro para que todo el mundo se vista de una cierta manera no existe más." 

No tan lejos de Drescher, la reconocida socióloga Susana Saulquin en su libro "La Muerte de la Moda, el día despúes", consideró que la masificación de la moda (el actual sistema) será reemplazada por diversas modas hasta llegar a una imagen propia e identidad social.

Lo cierto es que no es algo nuevo intentar visualizar el futuro de la moda. En 1893 la edición número 30 de la revista The Strand publicó un artículo firmado por W. Cade Gall en el que presenta ilustraciones prediciendo las modas del siglo venidero.

Foto Google: El trabajo de Gall es una narración ficticia que describe el hallazgo en la biblioteca personal de un anciano de un libro arribado del futuro de 1993.

Por supuesto, nadie imaginaba que una revolución se vendría en los años 20, así que  las proyecciones son básicamente modificaciones de los estilos de los siglos pasados, muy creativas, eso sí.

El poder y la confusión de las tallas

Cuando una talla se vuelve el detonante para la autoestima, es una mala señal para la salud mental de cualquiera.  ¿Por qué hay quienes se preocupan si son talla grande, chica, ó las famosas XXX ...?

El sistema de tallas a nivel mundial no está homogeneizado, una "S" de una marca puede ser "M" de otra marca.  Y hay quienes son mediano para blusas y grande para faldas y pantalones.

Lo cierto es que la industria de la moda se maneja en un estándar, eso significa que un grupo de la población mundial quedará fuera y se tendrá que resignar a que todo le quede disparejo o si tiene la suerte de tener ropa a medida.

Lo que causa alarma entre algunos es que aparezcan nuevas medidas extrachicas como lo refiere un reciente artículo de la revista Smoda titulado El polémico aterrizaje de la talla XXXS. La nota cuestiona la entrada de la talla 000 al mercado por parte de J. Crew.

Pero, ¿Cuál es la medida real de cada talla?. De acuerdo con American Society for Testing Materials, ASTM, la talla 0 debe medir en circunferencia de busto 31 3/4" (80.5 cm), en circunferencia de cintura 26 1/8" (66.5 cm) y en circunferencia de cadera 33 7/8" (85.6 cm). La talla 00 es en busto 31 1/8" (79.2 cm), cintura 25 3/8" (65.2cm)  y cadera 33 1/4" (84.3cm).

En la tabla de J. Crew la 000 equivale a 77,5 centímetros de pecho y 58,5 de cintura. La 00 mide 80 de busto y 61 de cintura y la 0 mide 82.5 de busto y 63.5 de cintura. Ahora bien, la controversial talla en cuestión supuestamente equivale a la 0 del Reino Unido, la 24 de Alemania, la 28 de Francia, la 32 de Italia y la 26 de España, según J Crew.

He buscado entre mis revistas de Burda y el metraje es totalmente distinto. Para comenzar la talla más chica en la tabla es la 34 con 80 cm de busto, 62 de cintura y 86 de cadera, que se acerca a las medias de la talla 00 de ASTM.

(tabla de medidas de Burda)

Sin embargo, la 34 alemana de J. Crew  es la 6 de EEUU  con medidas de 90 de busto y 71 de cintura. Esta última coincide bastante con la 6 de ASTM que mide en busto 35 1/4" (89.4)), en cintura 28 1/2" (72.2) y en cadera 37 1/2" (95). 

Ahora, los valores de la 34 alemana de Burda, que es la 00 de ASTM, es la 8 estadounidense de los patrones de Vogue.  Yo, en lo personal trabajo con el metraje italiano y la 34 alemana de Burda equivale a la 38 italiana de mi tabla de medidas, que es la 34 italiana de J. Crew.

Las cosas empeoran si intentamos conocer los volúmenes de los torsos para el dreapeado y tallado. La talla 2 de Stockman (la 2 es la más chica que ofrecen) tiene como contorno de busto 31" (78.5 cm), contorno de cintura 19 3/4" (50 cm) y de cadera 31 1/3" (81.8 cm). Si observamos, éstas proporciones se aproximan bastante a la 000 de J. Crew, es decir la nueva XXXS.

Todo este desbarajuste desmuestra lo complicado y enredado que es para el comprador reconocer su talla. Muchas quieren encajar en la medida más pequeña sin tomar en cuenta la salud. Y lo que hay que considerar es que no todos los cuerpos son iguales.

(imagen google: ejemplo de tipología de cuerpos de mujer)

Los cuerpos varían en estatura, otros son más curvilíneos, otros son bastante planos. Las diferencias van de acuerdo a la complexión física y en general, las dimensiones del cuerpo humano cambian de acuerdo al sexo, edad, raza, etc. Es decir, todo lo referente a la antropometría.

Algunos jerarcas de la moda aluden que en un cuerpo muy delgado todo luce perfecto, pero me atrevo a decir que eso es una falacia, pues "no todo" a parte de contribuir a la inseguridad del individuo sobre su cuerpo, promueve la anorexia y bulimia, y demás. La obesidad y la extrema delgadez no son buenas para la salud, lo han reiterado los médicos.

Estas imágenes corresponen a la campaña Stop the Beauty Madness que está en contra de los estandares actuales de belleza, los cuales cada vez son más radicales y obsesivos.

La ropa realmente luce bien cuando la flojedad de la prenda es la adecuada, es decir, no muy apretada, pero no muy floja, se debe encontrar el equilibrio. Alguna vez Coco Chanel dijo sabiamente: "La moda es arquitectura, es un asunto de proporciones". 

En septiembre del  año pasado, el diario mexicano La Razón publicó el artículo "Talla grande, el promedio de las mujeres mexicanas", donde se desmuestra en base a un estudio realizado por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) que el cuerpo de las mujeres mexicanas de 18 a 39 años corresponde a tallas mediana y grande.

La verdad, es que las mujeres, en especial, no deben angustiarse por las dimensiones que ofrece la industria, pues se demostró que desvarían y lo más recomendable es visitar al médico para un análisis personalizado del correcto peso corporal y buen nivel de salud.
Además, es una alternativa acudir con un diseñador local, porque puede ofrecer ropa a medida y diseños propios, y no por no gozar de cierta fama, no desmerece su talento.

La posición de Guatemala en la Moda

Cuando se habla de moda, podría pensarse en fotógrafos, diseñadores  y modelos, por ejemplo. De hecho existen en Guatemala, sólo que aún no son representativos.  No se  cuenta con revistas ó programas de televisión especializados en el tema a profundidad.  La mayoría consume productos de marcas extranjeras, paradójicamente algunas elaboradas aquí. Precisamente hechas en Guatemala porque se prefila como un país de mano de obra barata ideal para el desarrollo de maquilas.
Está catalogado como un país en vías de desarrollo, tercer-mundista, subdesarrollado. Ocupa el puesto 133 de 186 naciones evaluadas en el último informe del Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. El 14.5% de la población se encuentra en pobreza extrema mientras que la pobreza nacional representa un 51%.
Turístamente, no es tan atractivo ni seguro para visitar. El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, revela un aumento de la violencia del 12% anual y la tasa de homicidios es del 39.9%. La urbe guatemalteca destaca más por su suciedad, basura de todo tipo regada por las calles, no hay control de los gases tóxicos que despiden los vehículos, hay contaminación visual y  sonora.  No cuenta con un ordenamiento urbano adecuado.  El transporte público es pobre en calidad, alto en inseguridad y no resuelve la necesidad básica del ciudadano de trasladarse. 

(foto: visionmujer.com, ejemplo de un día común usando el transporte público)

Y como la moda es diseño, la ciudad de Guatemala tampoco posee belleza, no se han establecido parámetros estéticos que permitan una apariencia agradable, desde ninguna perspectiva. Sólo con visitar el "centro histórico" se puede hacer una idea general. La poca arquitectura relevante que data de finales del siglo XIX y principios del XX está en regular condición y en su mayoría en estado deplorable.

 (foto: google, vista del centro historico, 6ta avenida y 9 calle)

(Foto: Skyscrapercity, Calzada Roosevelt, es el aspecto que predonima en la ciudad)

Si se intenta hacer un recorrido por los diferentes puntos comerciales, no se encuentran tiendas de las marcas mas prestigiosas, tanto en ropa como accesorios. Tampoco lo referente al estilo de vida en general. Esto en parte, por el alto costo de los bienes básicos, lo que no permite activar adecuadamente la economía. El salario mensual mínimo para el año en curso quedó establecido  en Q2 mil 530.34  para el sector agrícola y no agrícola y de  Q2 mil 346.06 para la maquila y exportación. 
EL Instituto Nacional de Estadística, INE, reportó que la canasta básica vital actualmente es de Q5 mil 374.27, que se supone debe de alcanzar para cubrir alimentación, vivienda, educación y recreación. Mientras tanto, el indice de inflación quedó el pasado marzo en 3.25% interanual.  El poder adquisitivo del quetzal se redujo Q0.13 en comparación con el período base de diciembre del 2010. 

Maquilas al servicio del extranjero
Existe la Asociación de la Industria de Vestuario y de Textiles, VESTEX, que agrupa a empresarios dueños de maquilas, muchos de ellos de origen asiático. Estas fábricas no gozan de buena reputación.
El Observatorio del Trabajo en la Globalización, OTG, ha informado de las malas condiciones   de trabajo en lo referente a salud, largas jornadas de trabajo obligatorias sin pago de las horas extras y maltrato a los empleados.
Los talleres de textiles, confección y suministros que integran Vestex, están conectadas con la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, la cual brinda soporte y control para la venta hacia el extranjero de los productos. Porque ese es el fin de esas fábricas, son subcontratas de las marcas extranjeras. 
El sistema está diseñado  para bajar los costes de producción, por eso, los países en desarrollo son ideales para ello, pues los salarios son más bajos que en las naciones desarrolladas. Igualmente hay menos restricciones arancelarias y los gobiernos no controlan muchos aspectos que serían obstáculos si se produjera directamente en los países avanzados.
El objetivo principal es elaborar la mayor cantidad de prendas en el menor tiempo posible y con costos mínimos.
La OTG reportó que para el 2000 habían registradas 700 maquilas en el Ministerio de Economía.  Indica, además que el cliente principal de éstos talleres son los Estados Unidos.
Y desde 1989 quedaron establecidos dos decretos, el 29-89 establece el régimen jurídico vigente para el funcionamiento de maquilas independientes en el país. Los inversores nacionales y extranjeros gozan de una exoneración fiscal de diez años y de exención en derechos y cargas arancelarias sobre la maquinaria, el equipo, las materias primas y los productos semiacabados.
El decreto 65-89 estipula el establecimiento de zonas francas privadas y operadas por empresas privadas donde los inversores disfrutan de los mismos incentivos y exoneraciones.
En términos generales entiendase por zona franca a un espacio delimitado de un país que goza de beneficios tributarios.
Adicionando a lo anterior, en 2006 entró en vigencia el decreto 31-2005, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como CAFTA-DR, que permite el ingreso libre de aranceles al mercado estadounidense del 83 % de las exportaciones guatemaltecas.

Ropa usada y pirata
Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en América Latina la tasa de informalidad en el sector no agrícola es del 47.7%. Si se divide la informalidad en áreas, el 39.6% es para la manufactura. Se estima que de cada 10 jóvenes con empleo 6 son del grupo informal.
La economía informal en Guatemala es elevada, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, Enei, del 2013, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, INE, indica que el 69.2% de la población ocupada en todo el territorio labora en el sector informal. 
Una de las actividades de la informalidad es la venta de productos de moda, ropa y accesorios usados (las popularmente conocidas "pacas") y prendas nuevas de imitación, otros sin marca o marcas desconocidas.

(Foto: vagabondjourney.com, las pacas proliferan en la ciudad)

En las zonas urbanas que ocupa la clase alta se pueden apreciar éste tipo de ventas, especialmente los  productos nuevos recién citados. Estos tienen mucha aceptación y han crecido con el paso del tiempo, el boulevard Vista Hermosa y avenida Las Américas son un buen ejemplo de ello.
Guatemala necesita fortalecerse en muchos aspectos para permitir el desarrollo de la moda nacional sanamente y así poder competir con los demás países productores de moda.