La primera edición del Mercedez Benz Fashion Week Guatemala se llevó a cabo el pasado 26 y 27 de noviembre en el salón Azaria de Paseo Cayalá. Al rededor de 800 personas asistieron al evento. Los diseñadores participantes fueron Eduardo Figueroa, Mauricio samayoa con su marca Morpho, Eduardo Jop con su marca Guishem, el duo Hernan Dubois, Thelma Espina, Juan Carlos Quintana, Liza Carrillo con su marca Vessel y la mexicana Pineda Covalín.
Samayoa bautizó su propuesta como Gardens of Love, una colección rica en colores.
Hernan Dubois presentó una colección titulada Macaron, en inspiración a la tradicional galleta francesa. Los colores pastel dominaron la propuesta, aunque se vieron algunos conjuntos dorados.
Juan Carlos Quintana, radicado en el Reino Unido, presenta diversas propuestas, entre las que destacó un vestido de novia.
Figueroa mostró una alternativa bastante audaz en el manejo de las telas. Modernizando las posibilidades de implementar un tejido indígena Guatemalteco en la moda, éste diseñador logra recrear algunos motivos indígenas cortando los géneros con láser.
Guillermo Jop con su marca Guishem mantuvo una línea bastante definida en relación a sus trabajos anteriores. Jop dice que la chica Guishem es una heroína.
Thelma Espina debutó por pimera vez en una pasarela con una colección que, según ella, refleja el espíritu multifacético de la mujer del siglo XXI.
Carrillo asegura haber tomado la riqueza de los textiles típicos guatemaltecos transformándolo en un concepto bastante agresivo.
Y por su parte, Pineda Covalín realizó un homenaje a las raíces culturales y tradicionales de México con sus diseños coloridos y de aires geométricos.
El mundo de los cosméticos puede llegar a ser realmente pavoroso cuando éste representa un peligro para la salud y el consumidor lo ignora. ¿Quién no se ha dejado seducir por una crema corporal o un lápiz labial? pero, ¿valdría la pena insistir en alcanzar la promesa de una eterna juventud y un modelo de belleza a cambio de sufrir una o varias enfermedades? Actualmente los productos cosméticos y de higiene personal están siendo elaborados, en su mayoría, con derivados del petróleo y otros agentes que son altamente cancerígenos. No es casualidad que cada año se incrementa el número de personas a las que se les detecta cáncer. Se han realizado diversos reportajes e informes médicos alertando del peligro al que estamos expuestos, no sólo al consumirlos, también durante su producción se crea una cadena circular de contaminación. Desde la obtención de la materia prima, en las fábricas, en los desechos que desmbocan en agua y tierra, de donde proviene nuestra alimentación, lo que vestimos y los productos que aplicamos en nuestro cuerpo, en todo hay intoxicación.
La televisora alemana DW emitió hace tiempo un documental titulado "El sucio mundo de los cosméticos", en el cual se desvelaron algunos de los peligros a los que estamos expuestos al usar esos productos, incluyendo aquellos que aseguran ser naturales. De acuerdo con el citado trabajo periodístico, en la cosmética se esconden cerca de 10 mil diferentes sustancias, de las cuales 1,400 estan prohibidas por contener componentes cancerígenos y en el mejor de los casos, interruptores de la fertilidad, o bien, alergénicos. El peligro también lo tienen los productos infantiles. Stacy Malkan en su revelador libro Not just a pretty face indica que los químicos peligrosos se encuentran en artículos de uso cotidiano como el champú, desodorante, lociones, maquillaje, y otros. Malkan estableció un promedio de 12 productos de cuidado personal de uso diario para mujeres. Estos representan 168 sustancias, muchas de esas son venenosas. En el caso de los hombres, se calculan 6 productos diarios con 85 químicos. "Nosotros absorbemos, inhalamos e ingerimos muchos de estos químimcos en nuestro cuerpo", puntualiza Malkan.
(infografía: Google)
Marcas reconocidas como Estée Lauder (Clinique), L'Oréal, Nivea, el gigante Procter & Gamble, y muchas otras, incluyendo las de diseñadores figuran en la lista de las que no controlan el uso de agentes peligrosos en sus productos. Aceites baratos y tóxicos para humectar la piel La DW narra que para las cremas, por ejemplo, se necesita de la grasa como el aceite, uno de los más utilizados es el de palma, el más barato de todos los aceites vegetales. Para su cultivo se emplean herbicidas peligrosos y pesticidas. Entre sus componentes están los orgánicos clorados, que al calentarse puede convertirse en dioxinas, las cuales terminan en los cosméticos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que las dioxinas se encuentran en el medio ambiente de todo el mundo y se acumulan en la cadena alimentaria, principalmente en el tejido adiposo de los animales. Puntualiza que éstas son altamente contaminantes ambientales. Tienen una elevada toxicidad y pueden provocar problemas de reproducción, de desarrollo, del sistema inmunológico, interruptor hormonal y en consecuencia, cáncer. Recordemos que el aceite de palma no sólo se usa en la cosmética, también lo podemos encontrar con frecuencia en alimentos industriales de consumo masivo y otros subproductos. Otra opción de aceite es el mineral, proveniente del petróleo y tiene múltiples usos. Si se refina, es utilizado en barras labiales, algunas cremas, vaselina, etc. Una hoja informativa del departamento de Salud y Servicios para personas mayores de Nueva Jersey alerta del peligro del aceite mineral en la higiene industrial. Entre los riesgos están las irritaciones en la piel, salpullido o sensación de ardor, irritación de los pulmones causando tos o falta de aire. A largo plazo puede producir cáncer, además de la contaminación ambiental. Según este informe, el aceite mineral refinado, es usado en medicamentos, cosméticos, jabones, pesticidas y lubricantes. Además, señala que figura en la Lista de Sustancias Peligrosas y está sujeto a reglamentos de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration). La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (AIRC), ha asociado el riesgo de cáncer en la piel por contacto del aceite mineral.
Algunos ejemplos de productos conocidos donde podemos encontrar aceite mineral y otros agentes peligrosos.
Tintes sintéticos: económicos y peligrosos Otro de los derivados del petróleo es precisamente la hermosa paleta de colores que podemos encontrar en muchos artículos de consumo cotidiano, por ejemplo, un lápiz labial rojo.
(foto: Google)
El rojo como colorante, se produjo de forma natural extrayéndolo de la cochinilla (una especie de insecto), sin embargo, su producción es costosa y desde hace décadas se ha sustituído con un derivado azoico del petróleo, muchísimo más económico. El peligro, por supuesto, es su toxicidad, desde una alergia hasta un posible cáncer. Esto porque el rojo se utiliza no sólo en cosmética, sino en alimentos, farmacéutica, textiles, etc. De la gran variedad de colorantes producidos del petróleo, algunos son más venenosos que otros. En la cosmética, a parte de los labiales, los apreciamos en tintes para el cabello, esmaltes de uñas, sombras para párpados, etc. Según Malkan, durante la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de los países poderosos emitieron subsidios en la producción de petróleo y sus derivados (petroquímicos y plástico) con el fin de ser la base sobre la que se construiría una economía fuerte, sin tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo en la salud de los humanos y del planeta. ¡Cuidado con los ftalatos! Los ftalatos pertenecen a un grupo de sustancias químicas sintéticas y son usados en la cosmética como disolventes y suavizantes. Generalmente se encuentra en cremas, esmaltes de uñas, perfumes, lacas de pelo y desodorantes. En otras industrias tiene muchos usos, especialmente como plastificante. El diario español El Mundo, había publicado desde hace 10 años, una nota sobre el informe de Greenpeace titulado Eau de Toxines que revelaba la presencia de ftalatos y amizcles sintéticos en 36 marcas de perfumes de fama mundial. En ese artículo, se advierte que los ftalatos penetran rápidamente en la piel y se distribuyen por el cuerpo causando efectos en el ADN del esperma y limitar la función pulmonar en los hombres. En lo referente a los amizcles sintéticos, las consecuencias se dirigen a los sistemas hormonales de peces, anfibios y mamíferos. Tanto el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos como la AIRC sugieren que los ftalatos pueden ser carcinógenos en humanos. Preservantes venenosos Los parabenos son usados como bactericidas y fungicidas, actuando efectivamente como conservantes tanto en la cosmética como en la farmacéutica y la industria alimentaria. Se encuentran prácticamente en casi todo, por citar algunos ejemplos, están los champús, cremas hidratantes, enjuagues bucales, geles para el afeitado, lubricantes sexuales, medicamentos tópicos y parenterales, desodorantes, autobronceadores, dentífricos y algunos jabones. Su mayor peligro lo representa el estar asociado al cáncer del seno e infertilidad. La veracidad de ésto ha sido cuestionada, pero tampoco se ha podido demostrar su inocuidad.
Este producto aparentemente está indicado para piel sensible, delicada, ideal para infantes. Sin embargo contiene parabenos, aparte del aceite mineral y otros.
Otro conservante polémico es el formaldehído o metanal, se obtiene por oxidación catalítica del alcohol metílico. Es volátil e inflamable. Entre sus múltiples usos podemos citar la producción de resinas y adhesivos, revestimientos plásticos, colorantes, materiales fotográficos, en laboratorios y establecimientos de sanidad como desinfectante y conservante (formol), también en acabados de textiles (anti-arrugas, anti-encogimiento y curtidores de pieles) y naturalmente en la cosmética e higiene personal. Se absorbe mediante la inhalación o en la piel. Por ejemplo, en las emisiones del tubo de escape de los automóviles, el humo de los cigarrillos, estufas de gas, calentadores de queroseno y cosmética. Es importante destacar que la AIRC en sus últimos reportes lo ha clasificado en el grupo 1, Carcinógeno confirmado para humanos (Cáncer Nasofaríngeo). Contaminados por plomo A poison kiss: the problem of lead in lipsticks (Un beso venenoso: el problema del plomo en la barra de labios) es el nombre de una campaña para cosméticos seguros realizada en los Estados Unidos debido a la presencia de plomo, un metal pesado peligroso, en los lápices labiales. Un reporte de la agencia Europa Press publicado en mayo de 2013 informaba que en las barras labiales hay presencia de cadmio, cromo, aluminio y otros cinco metales, algunos en niveles suficientes para ocasionar potenciales problemas de salud. La nota concluye así: "De hecho, en la actualidad, no existen normas en Estados Unidos para el contenido de metales en cosméticos y en la Unión Europea se considera que el cadmio, el cromo y el plomo son ingredientes inaceptables en cualquier nivel en los productos cosméticos". La OMS señala que este metal es capaz de dañar el cerebro, hígado, riñones y los huesos. Puntualiza que "no existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro". Además, la entidad en mención, estima que cada año la exposición al plomo en los niños causa 600 000 nuevos casos de discapacidad intelectual, así como se cobra la vida de143 mil personas en ese mismo rango de tiempo. El plomo se encuentra en otros cosméticos como tintes para el cabello, pero también está presente en utensilios de cocina, pegamentos, insecticidas, pinturas a base de agua, gasolina y medicamentos tradicionales. La organizacion Safe Cosmetics realizó en 2007 una investigación para evaluar la cantidad de plomo en las barras para labios. Los resultados son los siguientes: Bajo contenido de plomo MarcaNombre del producto Avon Ultra Color Rich Cherry Jubilee Body ShopLip Colour Garnet Body Shop Lip Colour Garnet Clinique Long Last Lipstick Merlot Dior Replenishing Lipcolor Red Premiere Estée Lauder Maraschino MAC Matte Lipstick Viva Glam 1 Revlon Superlustrous Love That Red Revlon Superlustrous Bed of Roses Revlon Colorstay Lipcolor Red Velvet Tarte Inside Out Vitamin Lipstick Wet N Wild Mega Colors Cherry Blossom Wet N Wild Mega Colors Cherry Blossom Alto contenido de plomo MarcaNombre del producto Maybelline NY Moisture Extreme Scarlet Simmer Cover Girl Incredifull Lipcolor Maximum Red Peacekeeper Paint Me Compassionate Maybelline NY Moisture Extreme Midnight Red Maybelline NY Moisture Extreme Cocoa Plum Dior Addict Positive Red Cover Girl Continuous Color Cherry Brandy LʹOreal Colour Riche True Red Cover Girl Incredifull Lipcolor Maximum Red LʹOreal Colour Riche Classic Wine LʹOreal Colour Riche True Red Alquitrán de hulla, el quita caspa venenoso Otra sustancia que puede ser carcinógena, dependiéndo de la cantidad existente en un producto, es el alquitrán de hulla. Este, es un derivado del carbón y tiene muchas aplicaciones, desde recubrimiento para pavimento, para la fabricación de pinturas, colorantes sintéticos, materiales fotográficos hasta usos médicos como analgésicos. En la cosmética, es usado en cahmpú anticaspa, jabones y pomadas. Según la AIRC, las preparaciones que incluyen más de un cinco por ciento de alquitrán de hulla crudo son carcinógenos del Grupo 1. ¿Y cómo saber si el nivel de esa sustancia en los cosméticos está por debajo de ese 5%? Greenpeace publicó una guía para comprar cosméticos libre de tóxicos. La entidad intentó analizar diversos productos que incluyen electrónicos, pinturas, productos de limpieza y aseo personal, entre otros. Entre los cosméticos, evaluaron pintalabios, perfumes, champús, cremas hidratantes y espumas de afeitar. Lastimosamente, varias marcas conocidas se rehusaron a brindar información sobre los componentes y el nivel de toxicidad de sus productos. Las marcas que se negaron son: en pintalabios: Maybelline de L'Oreal, Estée Lauder (Clinique) en perfumes: Armani (L'Oreal, Lancome, Helena Rubistein, Ralph Lauren y Cacharel) Hugo Boss Procter & Gamble) Armand Basi (Idesa Parfums) Roberto Verino (Jesús del Pozo y Tous) en artículos para baño: Carolina Herrera, Adolfo Domínguez (Antonio Puig) Chanel No. 5 Eternity de Calvin Klein Poison de Christian Dior, Guerlian, Givenchy (LVMH) Lancaster Joop! Pleasure de Estée Lauder (Beyond Paradise, Clinique, Armani y Tommy Hilfiger) en Champú: Johnson's Baby (Johnson & Johnson) Head & Shoulders, Pantene Pro V, Wash & Go, Herbal Essennces (Procter & Gamble) Wella Balsam Hair Tech (Antonio Puig) Intea (Duarte & Beltran) L'Oreal, Elvive, Garnier ultra suave, Fructis en cremas hidratantes: Plenitude, Biotherm Clinique (Estée Lauder) Nivea Sanex (Sara Lee) Avena Kinesia (Antogio Puig) Leche Hidratante VF (Perfumerías Gal) Johnson' Body Lotion (Johnson & Johnson) en espumas de afeitar: Gillette Nivea Palmolive La Toja (Schwartzkopft & Henkel) Sanex, Williams (Sara Lee) Edge pro gel (Johnson's Eas) Agua Brava, Kinesia artic (Antonio Puig) Lea el informe completo de Greenpeace
"La moda no incomoda", dice una expresión popular, pero ¿será que no incomoda cuando representa un peligro para la salud y nuestro hábitat?. Los consumidores ingnoran el riesgo al que se exponen con ciertas indumentarias. Para la elaboración de los productos de moda se necesitan tinturas, antimohos, curtidores, blanqueadores y otras sustancias, que en su mayoría son agentes carcinógenos. Algunos porque no son tratados adecuadamente y otros porque están prohibidos. Ambos son resultado de la regla del bajo coste que pregonan las grandes marcas. Colores perjudiciales Según refiere Ecotintes, los tintes "azo", es el grupo químico más importante de tintes y colorantes en la industria textil. Son usados para colorear fibras naturales y sintéticas, también en la cosmética y alimentos. Señala que "la normatividad aduanera en materia de tintes y colorantes es increíblemente laxa y genérica". Los residuos generados por el uso de esos tintes, así como fertilizantes, pesticidas y otros, generan una grave contaminación en las aguas. Diversos análisis han demostrado que muchos de los colorantes azoicos son cancerígenos en experimentos con animales.
Aguas contaminadas por la industria textil en Filipinas. Campaña Detox, Greenpeace
La Universidad de Guadalajara en un informe sobre contaminación de agua por colorantes (presentado en 2013), explica que estos colorantes, disueltos en las aguas residuales, interfieren en los procesos de la vida acuática impidiendo el libre paso de la luz, afectando de manera perjudicial la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales de tipo municipal. El estudio relata que las empresas generadoras de esos desechos, casi no proporcionan tratamiento alguno debido a los altos costos en el uso de productos químicos en los sistemas de depuración convencionales. Otra causa, parece ser que no cuentan con sistemas adecuados de reducción de colorantes. Sin embargo la investigación menciona la biosorción, un proceso que se ha planteado como una alternativa económica. En 2009 la Universidad de Colombia presentó el estudio Tecnologías para la decoloración de tintes índigo e índigo carmín en el que destacaba que la "industria textil tiene alto consumo de agua potable y subterránea en sus procesos de teñido. El volumen y la composición de sus efluentes las aguas residuales de la industria textil son unas de las más contaminantes en todos los sectores industriales. Algunos tintes y subproductos son carcinógenos y mutágenos, deterioran estéticamente los cuerpos de agua e impactan la flora y la fauna."
Ciclo de contaminación durante la elaboración de indumentariay textiles. Infografía Greenpeace
Por otro lado, la televisora alemana DW realizó un documental denominado "Toxic Chic", donde se aborda la problemática del abuso de los tintes azo y otras sustancias peligrosas como el carrier clorado, un acelerador o fijador de color para fibras de poliéster, que parece ser cancerígeno. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Y se prevé que los casos anuales de enfermedades oncológicas aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas. Destaca que más del 60% de los nuevos casos anuales totales del mundo se producen en África, Asia, América Central y Sudamérica. Estas regiones representan el 70% de las muertes por cáncer en el mundo. Cueros dañinos La DW también menciona otro elemento peligroso como la sal de cromo, un curtidor de cuero. Si ésta se usa sin condiciones de higiene adecuadas y a elevadas temperaturas se convierte en trióxido de cromo. Aparte de ser cancerígeno, el trióxido de cromo, en el lugar de trabajo (en las curtidoras) es inflamable. Se puede absorber por inhalación, a través de la piel, y por ingestión, según advierte una hoja preventiva consultada del Comité Internacional de Expertos del International Programme on Chemical Safety (IPCS). Entre los efectos por contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis y úlceras. Si se inhala pueder generar asma, incluso afectar al tabique nasal causando perforaciones. La hoja preventiva también menciona de los efectos prolongados en el medio acuático. Las pieles llevan un proceso complejo y el curtido es sólo un paso. También hay riesgos con las tinturas como se ha mencionado. Pero un aspecto alarmante es el tratamiento antimoho. En la industria de la moda se usa el Dimetilfumarato mejor conocido como DMF, un biocida que es almacenado dentro de una bolsita para el embalaje de la mercadería. Inclusive los consumidores las pueden encontrar dentro de los bolsos y zapatos. El Sistema de Intercambio Rápido de Información (RAPEX) ya alertó del peligro del DMF en la piel humana. Este se impregna en el producto y es absorvido por la piel del consumidor causando dermatitis de contacto, acompañada de picores, irritación y quemaduras. Vaqueros venenosos Por si fuera poco, una de las prendas mas vendidas a nivel mundial y prácticamente atemporal son los jeans. Originalmente eran de fibra de algodón teñidos con el clásico azul índigo, un colorante ancestral extraído generalmente de la planta indigofera. El tejido resultante a nivel profesional se conoce como denim. En la actualidad, muchos de los vaqueros no solo se fabrican con algodón, también se usan fibras sintéticas, o bien una mezcla de las dos. El azul índigo natural ha sido desplazado por el sintético (también conocido como azul añil). El algodón durante su cultivo está expuesto a pesticidas, podríamos decir que es el primer contaminante en la cadena de producción. Luego, en la fábrica textil es blanqueada con cloro dejándola lista para la tintura. En una publicación de abril del 2012 de la revista The Ecologist (en su versión para España) se advierte que el cloro al ser vertido en las aguas genera residuos altamente tóxicos y con una peligrosa capacidad de persistir y acumularse en los seres vivos. Entre sus efectos en personas y animales está el cáncer, las alteraciones del sistema inmunológico y los problemas en la reproducción. Media vez el tejido ha sido blanqueado le toca el turno a los colorantes, que en su mayoría son sintéticos como el añil (también con altas probabilidades de ser cancerígeno). Pero para darle ese efecto desgastado que tanto gusta a los consumidores, los vaqueros son sometidos a disparos de arena de cuarzo, que envejece los jeans en cuestión de segundos. La técnica se conoce como "sandblasting" y está prohibida en Europa desde 1966, como lo puntualiza la campaña "No Sandblasting" de la organización Clean Clothes, la cual indica que cada año se producen 5,000 millones de vaqueros y muchos de estos son desgastados.
aspecto de los jeans con la técnica de "sandblasting" (Foto: google)
No Sandblasting refiere que en 2009 ese proceso fue prohibido en Turquía luego de un saldo de 50 muertos y 5 mil enfermos de silicosis a causa del "sandblasting." Pero, la producción se trasladó a Bangladesh, India, el Norte de Africa, Siria, Indonesia y México. La OMS, explica que la silicosis es una enfermedad pulmonar incurable causada por la inhalación de polvo que contiene cristales de sílice. Provoca fibrosis y enfisema pulmonar. En fases más avanzadas, puede producir invalidez y consecuencias fatales. Alerta a gritos La organización Greenpeace emitió un informe en 2005 titulado El tratamiento de textiles y sus repercusiones ambientales, un trabajo muy completo realizado en conjunto con la Universidad Exter del Reino Unido. El estudio evalúa todo el proceso textil, desde la hilatura hasta los acabados, desmembrando tóxico por tóxico y estudiando las consecuencias al ambiente y a los humanos. El documento puntualiza que "los colorantes azoicos liberados de los textiles pueden verse expuestos a agentes reductores químicos o a enzimas reductoras. En el organismo humano, podrían ser las bacterias intestinales o la reductasa azoica en el hígado (Oh et.al 1997)." Explica que muchos colorantes no se adhieren químicamente a las fibras y ésto da mayor probabilidad en entrar en contacto directo con la piel, así "los colorantes han sido relacionados con la dermatitis por contacto (Hatch 1999)." Aparte de los tintes y de los tratamientos antes mencionados, también está la nanotecnología, que le permite propiedades novedosas a las fibras como los hidrófobos (repelentes de agua), retardantes de llama y otros que necesitan agentes químicos que pueden propinar perjuicios. Greenpeace finaliza el análisis así: "La industria textil y sus productos provocan una gran variedad de impactos medioambientales y toxicológicos. Sin embargo, debido a la complejidad y a la gama de productos químicos implicados y a la falta de datos, resulta difícil realizar una evaluación exacta de tal impacto. Se han realizado esfuerzos en Europa para, cuando menos, evitar las sustancias químicas de mayor preocupación, aunque, desgraciadamente, no se puede decir lo mismo en el ámbito mundial." Los niños también corren peligro En enero del 2014 salió a flote otro documento de Greenpeace “Pequeños monstruos en tu ropa”, que vuelve a alertar de sustancias tóxicas en prendas listas para usar, en ésta ocasión, en ropa infantil. La organización compró en 2013 un total de 82 productos textiles para infantes en diversos locales al rededor del mundo. Los llevó a evaluaciones de laboratorio y se encontró que 50 de éstas prendas tenían nonilfenoletoxilatos (un agente prohibído en Europa y disruptor endocrino). También se detectaron ftalatos (otro interruptor hormonal vedado) en 33 de 35 muestras con estampados plásticos. Todos los ejemplares pertenecían a marcas conocidas tanto de lujo como deportivas (Adidas, American Apparel, Burberry, C&A, Disney, GAP, H&M, Li-Ning, Nike, Primark, Puma y Uniglo, ésta última es del grupo Inditex).
Todos practicamente somos o hemos sido víctimas de la moda en mayor o menor grado. Cuando uno adquiere un producto, se supone que uno deposita la confianza en que obtiene algo de calidad y para nuestro beneficio. El hecho que uno se incline por una marca es por la convicción en lo que nos ofrecen va acorde al concepto de la marca. Aquel famoso refrán de que "lo barato sale caro" queda como anillo al dedo en éste caso. Las grandes marcas se apegan a la fabricación barata. No miden las consecuencias de sus ingeniosas decisiones de "reducción de costos". Esta es la lista de marcas que usan el "sandblasting" y no lo han prohibido, pese a que No Sandblasting les ha invitado a tomar consciencia y acciones al respecto: Adolfo Domínguez Armani Benetton Bestseller (Jack&Jones, Only, Vero Moda) C&A Diesel Dolce & Gabbana El Corte Inglés Esprit H&M IC Campanys (Companys, InWear) Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home and Uterque) Lee Levi-Strauss & Co. (Levi's, Dockers, Signature, Denizen) Mango* New Yorker Orsay Pepe Jeans The Joust Group Replay Street One Strellson (Holy Fashion Group, Besitzerin der Marken: Strellson, Joopl, Tommy Hilfiger Tailored, Windsor) Roberto Cavalli S. Oliver Burberry Charles Vögele Metro New Look Prada Primark Versace Carrera Jeans Wrangler
En la mañana del 24 de abril del 2013 trabajadores de varias fábricas de ropa se presentaban como de costumbre al edificio Rana Plaza, en Savar Daca, Bangladesh, que es propiedad de Sohel Rana, miembro del partido gobernante Liga Awami. Se supone, sería un día más de labores, pero la construcción se derrumbó. Pasaban los días y así aumentaba la cifra de muertos. Los sobrevivientes declararon a los medios de comunicación haber alertado a sus jefes de varias grietas en el edificio días antes, pero fueron ignorados. Cerca de un mil 132 vidas se perdieron y dos mil 800 quedaron heridas. En éstos talleres se estaban empleando a unas cinco mil personas, pero no se pudo precisar cuántas personas estaban desaparecidas. No fue posible detallar el número de trabajadores que estaban en el momento de la tragedia. El diario londinense BBC calificó el suceso como el peor derrumbe después de las torres gemelas.
La atención mundial se concentró allá. Sólo se mencionaba que en ese lugar se alojaban fábricas de ropa para marcas extranjeras, pero sin dar más datos. Aunque, no es secreto que ese país cuenta con una de las industrias de confección más grandes del mundo (la segunda después de China) y los productos son dirigidos especialmente a occidente. Días después se hizo público que se trataba de subcontratas para el Grupo Benetton, The Children's Place, DressBarn, Mango, Monsoon, Primark, grupo Inditex y El Corte Inglés, entre otras. Cerca de 27 compañías resultaron tener una vinculación con alguna de las empresas que operaban en esa locación. Los trabajos de rescate continuaban, mientras los familiares de las víctimas lloraban, otros mostraban fotografías de sus parientes con una ínfima esperanza de recuperarlos y muchos se agruparon para manifestar pidiendo justicia. El 8 de mayo de ese año se anunciaba el cierre de 18 fábricas textiles por "razones de seguridad", luego que pocos días atrás se reportó un incendio en otra fábrica de ropa en Daca, donde fallecieron ocho personas. Esta no era la primera tragedia. En noviembre de 2012 cerca de 111 trabajadores murieron a causa de un incendio en una fábrica de ropa, también en Bangladesh. Varias organizaciones como InsdustriAll Global Union, UNI Global Union, Campaña Ropa Limpia y el Consorcio de Derechos de los Trabajadores, presionaron para que las multinacionales mejoraran las condiciones de los trabajadores y acuerdos de prevención. Algunas empresas firmaron el acuerdo de prevención, otras como Uniglo y Theory, GAP y Wal-Mart no lo hicieron justificando que asumirían de forma unilateral cualquier prevención de accidentes. A pocas semanas de cumplirse un año, El Corte Inglés, Grupo Inditex (Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, etc.) y Mango aceptaron con reticencia compensar a las víctimas pero no revelaron el monto. Alcampo y Benetton no mostraban interés por la indemnización, narraba el digital español El Diario en su edición del 15 de marzo de éste año, además de revelar que el salario mensual de esas personas oscila entre los 30 y 50 euros. En esa nota quedó consignado que Primark se comprometía a pagar nueve millones de dólares para indemnizar a sus víctimas y tres millones de dólares al fondo de compensación común. Este fondo debería llegar a 40 millones de dólares con el aporte conjunto de las multinacionales pero al cumplirse el año del derrumbe, sólo sumaba 15 millones de dólares, informaba la agencia EFE. La moda de las catástrofes El caso Rana Plaza es, hasta la fecha, el episodio que más ha impactado en los tiempos recientes. ¿Acaso ésto ayudará a mejorar el ambiente laboral de los obreros de la moda?. Pero, la industria de la moda ha registrado acontecimientos repetitivos a lo largo de su historia. La causa sigue siendo la misma: lograr muchas ganancias abaratando los costes de producción, evitando salarios justos y descuidando la seguridad de las instalaciones de trabajo y la calidad de los productos. El que marcó un hito en la historia es el de Triangle Shirwaist una fábrica textil en Nueva York que se incendió el 25 de marzo de 1911. El saldo fue de 146 muertes, la mayoría mujeres (muchas eran inmigrantes) y 71 heridos. Las trabajadoras no pudieron salir del edificio debido a que los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de las escaleras y salidas, una medida para evitar y reprimir los movimientos obreros. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, en un artículo en conmemoración del centenar de ese drama narra el suceso así: "Atrapadas detrás de puertas cerradas con llave y fuera del alcance de las escaleras de los bomberos, las jóvenes mujeres murieron quemadas o, en su desesperado intento por escapar del calor y las llamas, al saltar de las ventanas del noveno piso de la fábrica. La única escalera de emergencia se desplomó bajo el peso de las mujeres que, aterrorizadas, trataban de huir. Apenas un año antes se había organizado una huelga sin éxito en todo el sector textil –incluyendo la fábrica Triangle– en un intento por obtener el reconocimiento de los sindicatos y mejores salarios y condiciones de trabajo. Los propietarios de Triangle se rehusaron a concederlos."
Esto obligó al gobierno estadounidense a hacer importantes cambios legislativos en las normas de seguridad y salud laborales e industriales. Así mismo, fue decretado el 8 de marzo como el día internacional de la mujer. ¿Realmente éstas normas se cumplen?, ¿Cuánto han mejorado las condiciones de las obreras de la moda si se siguen presentando accidentes masivos en las fábricas?. De acuerdo con la revista Mundo Textil de Argentina el sueldo mínimo fue elevado de 38 US dólares a 69 US dólares, en Bangladesh después de los sucedido en Rana Plaza. Aunque la nueva paga sigue siendo insuficiente pues los precios de alquileres alrededor de las fábricas aumentaron. La Fundación Friedrich Ebert de Alemania estimó que una costurera necesita alrededor de 200 euros (275 dólares) para tener un pasar digno. Otro cambio, según la publicación argentina, es que más de 150 empresas, la mayoría de ellas europeas, firmaron un acuerdo vinculante relacionado con seguridad en edificios y contra incendios. Actualmente, inspectores independientes están supervisando alrededor de 1.600 fábricas en el país asiático.
La especie humana se enorgullece en calificarse a sí misma de "civilizada" y lo sería, si cierto grupo de humanos mostrara una actitud decente hacia los animales. En la industria de la moda se necesita del pelo y la piel de los animales para la producción de textiles. Sin embargo, los procesos son altamente cuestionables cuando esto va acompañado de violencia humana. Esquila: un suplicio sistemático Recientemente la organización People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, ha denunciado mediante dos vídeos la brutalidad con que son tratadas las ovejas durante el proceso de la esquila en Estados Unidos y Australia, donde se produce el 90% de lana merino del mundo. Los animales son golpeados con patadas y puños hasta sangrarlos y aventándolos hacia una pared al punto de dejarlos morir del dolor, o bien desnucándolos. PETA investigó en 19 diferentes establos de esquilado en Australia y documentaron a 70 trabajadores maltratando a las ovejas. Según refiere la entidad estos empleados esquilan un promedio de 4 millones de ovejas al año. En Estados Unidos fueron detectados 14 ranchos con el mismo problema. Allá se esquila un aproximado de 3.7 millones de ovejas. De acuerdo con la entidad en mención, a los esquiladores se les paga por volumen, no por hora, eso les hace trabajar rápido y violento. Los investigadores de PETA señalaron no ver ningún veterinario para auxiliar a los animales, ni antes, durante o después de la esquila. Además, resalta que a estos animales no se les dan analgésicos al momento de introducirles las agujas para coserles las heridas habiertas a causa del maltrato. "A las ovejas heridas y no rentables se les disparó a la vista de las demás ovejas e incluso de les masacró", describe la investigación. Las ovejas corren el riesgo de padecer miasis, una infección en la piel causada por las larvas de una mosca que deposita sus huevos en las arrugas de la piel sudorosa de las ovejas. Con el fin de reducir gastos, en vez de darles un medicamento apropiado, éstos animales son sometidos a un proceso llamado "mulesing", un corte realizado, sin anestesia, en la zona que rodea al ano, para que las moscas depositen allí sus larvas y no se perjudique el resto de la lana. Así lo describe la entidad Anima Naturalis denunciando la poca importancia que le dan los exportadores de lana ante esas prácticas. Las ovejas, generalmente son esquiladas cada año y reciben el mismo tratamiento. No obstante, existen métodos mas amigables como el esquilado tradicional y ecológico, el cual se realiza con una tijera especial, a una velocidad moderada, sin golpes y se les deja una cantidad de pelo para que puedan soportar el frío. Además de darles una vida digna y alimento apropiado. Obviamente esto es más oneroso.
Aquí los videos. Se advierte que el contenido es impactante y puede afectar a personas sensibles.
Otros animales proveedores de lana también explotados El cachemir está hecho del pelo de cabras de Cachemira. Las que tienen el pelo “defectuoso” son matadas antes de los dos años de edad. La industria espera que los granjeros maten entre 50 y 80% de las cabras que no cumplen con los estándares requeridos, detalla Anima Narutalis. A los conejos de angora se les ata a una tabla mientras se les corta el pelo y se van algunos trozos de piel. Sus patas son delicadas y al tenerlas forzadas con alambre les causa úlceras y llagas. Los machos tienen 75 u 80 por ciento menos pelo que las hembras, y por eso muchos de los granjeros los matan al nacer. La alpaca tampoco se libra de los maltatos, pero el caso del antílope tibetano o chiru es peor, según la orgnanización antes citada. Al parecer es una especie en peligro de extinción y su pelo se usa para hacer chales. El chiru no puede domesticarse y ha de matarse para obtener su lana. Desde 1975 es ilegal poseerlo o venderlo y por ello su venta en el mercado negro puede alcanzar los 15.000 euros. En todo el mundo se explotan más de mil millones de animales para obtener su lana. Alrededor del 40% se obtiene de ovejas merinas y un 43% de variedades cruzadas. El 17% restante procede en su mayoría de variedades especiales de oveja y otros animales tales como el camello, la alpaca, las cabras de Angora, Cachemira y Mohair, la llama, la vicuña, el yak y el guanaco, refieren las organizaciones nombradas. La Peletería: la otra cara De acuerdo con PETA los animales en las granjas peleteras son confinados en estrechas y sucias jaulas de alambre. Los granjeros utilizan los métodos de matanza más baratos como asfixia, electrocución, gaseado y envenenamiento. Refiere que la mayoría del cuero proviene de India y China, donde a los animales se les cortan los cuellos y se les arranca la piel mientras están vivos. En India, según una investigación de PETA se descubrió que a las vacas se les rompían las colas y se les frotaban los ojos con chiles y tabaco para que caminaran después de colapsar, mientras viajaban largas distancias hacia el matadero. Las serpientes y los lagartos también son despellejados vivos, ésto debido a la creencia que arrancar la piel al animal vivo hace que ésta sea más dúctil, indica PETA. Asimismo, denuncia que "las cabras bebé son hervidas vivas para hacer guantes, y las pieles de los terneros y corderos que no nacieron (algunos abortados a propósito, otros sacados de vacas y ovejas preñadas que fueron matadas) son consideradas particularmente “lujosas”." Cada año 20 millones de animales son capturados con trampas y 40 millones son criados en granjas para un lujo innecesario, según las asociaciones que luchan por los derechos de los animales. Por su parte, las empresas peleteras abogan por la utilidad de estas prendas por la necesidad de resguardarse del frío. No obstante, es necesario considerar métodos más prudentes para satisfacer las necesidades de los humanos y que la balanza no quede en desventaja para la fauna mundial.
En esta fotografía de Ica Animalista se puede apreciar la cantidad de animales apilados, sin considerar la contaminación ambiental y el foco de bacterias que genera, aparte del acto cuestionable sobre el proceso del despellejado.
Cuando una talla se vuelve el detonante para la autoestima, es una mala señal para la salud mental de cualquiera. ¿Por qué hay quienes se preocupan si son talla grande, chica, ó las famosas XXX ...? El sistema de tallas a nivel mundial no está homogeneizado, una "S" de una marca puede ser "M" de otra marca. Y hay quienes son mediano para blusas y grande para faldas y pantalones. Lo cierto es que la industria de la moda se maneja en un estándar, eso significa que un grupo de la población mundial quedará fuera y se tendrá que resignar a que todo le quede disparejo o si tiene la suerte de tener ropa a medida. Lo que causa alarma entre algunos es que aparezcan nuevas medidas extrachicas como lo refiere un reciente artículo de la revista Smoda titulado El polémico aterrizaje de la talla XXXS. La nota cuestiona la entrada de la talla 000 al mercado por parte de J. Crew. Pero, ¿Cuál es la medida real de cada talla?. De acuerdo con American Society for Testing Materials, ASTM, la talla 0 debe medir en circunferencia de busto 31 3/4" (80.5 cm), en circunferencia de cintura 26 1/8" (66.5 cm) y en circunferencia de cadera 33 7/8" (85.6 cm). La talla 00 es en busto 31 1/8" (79.2 cm), cintura 25 3/8" (65.2cm) y cadera 33 1/4" (84.3cm). En la tabla de J. Crew la 000 equivale a 77,5 centímetros de pecho y 58,5 de cintura. La 00 mide 80 de busto y 61 de cintura y la 0 mide 82.5 de busto y 63.5 de cintura. Ahora bien, la controversial talla en cuestión supuestamente equivale a la 0 del Reino Unido, la 24 de Alemania, la 28 de Francia, la 32 de Italia y la 26 de España, según J Crew. He buscado entre mis revistas de Burda y el metraje es totalmente distinto. Para comenzar la talla más chica en la tabla es la 34 con 80 cm de busto, 62 de cintura y 86 de cadera, que se acerca a las medias de la talla 00 de ASTM.
(tabla de medidas de Burda)
Sin embargo, la 34 alemana de J. Crew es la 6 de EEUU con medidas de 90 de busto y 71 de cintura. Esta última coincide bastante con la 6 de ASTM que mide en busto 35 1/4" (89.4)), en cintura 28 1/2" (72.2) y en cadera 37 1/2" (95). Ahora, los valores de la 34 alemana de Burda, que es la 00 de ASTM, es la 8 estadounidense de los patrones de Vogue. Yo, en lo personal trabajo con el metraje italiano y la 34 alemana de Burda equivale a la 38 italiana de mi tabla de medidas, que es la 34 italiana de J. Crew. Las cosas empeoran si intentamos conocer los volúmenes de los torsos para el dreapeado y tallado. La talla 2 de Stockman (la 2 es la más chica que ofrecen) tiene como contorno de busto 31" (78.5 cm), contorno de cintura 19 3/4" (50 cm) y de cadera 31 1/3" (81.8 cm). Si observamos, éstas proporciones se aproximan bastante a la 000 de J. Crew, es decir la nueva XXXS. Todo este desbarajuste desmuestra lo complicado y enredado que es para el comprador reconocer su talla. Muchas quieren encajar en la medida más pequeña sin tomar en cuenta la salud. Y lo que hay que considerar es que no todos los cuerpos son iguales.
(imagen google: ejemplo de tipología de cuerpos de mujer)
Los cuerpos varían en estatura, otros son más curvilíneos, otros son bastante planos. Las diferencias van de acuerdo a la complexión física y en general, las dimensiones del cuerpo humano cambian de acuerdo al sexo, edad, raza, etc. Es decir, todo lo referente a la antropometría. Algunos jerarcas de la moda aluden que en un cuerpo muy delgado todo luce perfecto, pero me atrevo a decir que eso es una falacia, pues "no todo" a parte de contribuir a la inseguridad del individuo sobre su cuerpo, promueve la anorexia y bulimia, y demás. La obesidad y la extrema delgadez no son buenas para la salud, lo han reiterado los médicos.
Estas imágenes corresponen a la campaña Stop the Beauty Madness que está en contra de los estandares actuales de belleza, los cuales cada vez son más radicales y obsesivos.
La ropa realmente luce bien cuando la flojedad de la prenda es la adecuada, es decir, no muy apretada, pero no muy floja, se debe encontrar el equilibrio. Alguna vez Coco Chanel dijo sabiamente: "La moda es arquitectura, es un asunto de proporciones". En septiembre del año pasado, el diario mexicano La Razón publicó el artículo "Talla grande, el promedio de las mujeres mexicanas", donde se desmuestra en base a un estudio realizado por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) que el cuerpo de las mujeres mexicanas de 18 a 39 años corresponde a tallas mediana y grande. La verdad, es que las mujeres, en especial, no deben angustiarse por las dimensiones que ofrece la industria, pues se demostró que desvarían y lo más recomendable es visitar al médico para un análisis personalizado del correcto peso corporal y buen nivel de salud. Además, es una alternativa acudir con un diseñador local, porque puede ofrecer ropa a medida y diseños propios, y no por no gozar de cierta fama, no desmerece su talento.
